Если вы, хотите вырастить из своего молодого питомца чемпиона, необходимо заранее позаботиться о его здоровье и физическом состоянии. Особое внимание при этом следует уделить кормлению собаки.
...
Только здоровая собака с превосходным внешним видом, соответствующим стандарту породы, может занять призовое место на выставке.
Здоровье кожного покрова, длина, густота, цвет и блеск шерсти зависят от наследственных факторов, однако, неправильное питание может значительно испортить внешний вид собаки. Обычно гораздо чаще обращают внимание на шерсть, чем на кожу, однако волосы шерстного покрова растут и получают питание именно за счет клеток кожи.
Недостаточное или несбалансированное питание может ухудшить состояние внешних покровов. Так, при нехватке жиров в рационе собаки у нее наблюдается шелушение кожи с локализацией сначала в области живота, затем на хвосте и, наконец, на спине. Нередко отмечается появление сыпи, язвочек и ранок.

Общие рекомендации

Суточная норма потребления собакой корма зависит от ее породы, размера и возраста. Так, щенки нуждаются в меньшем количестве пищи, чем взрослые собаки.
Соотношение разных видов кормовых смесей может меняться в зависимости от внешних условий (температуры и влажности), а также физиологического состояния животного. Несмотря на то что в настоящее время для каждой породы и возрастной группы собак разработаны нормы и рационы, количество корма на сутки определяется, как правило, опытным путем.
...
Ежедневный рацион собаки всегда должен соответствовать возрасту и активности, которую она проявляет.
Пища, которую вы даете собаке, обязательно должна быть теплой и мягкой. Если она очень холодная, ее следует подогреть, если очень горячая – остудить.
Как и у человека, у собаки обязательно должны быть разгрузочные дни, во время которых она получает только 40% своего обычного рациона.
Небольшое голодание пойдет ей только на пользу. Для взрослого животного достаточно 1 разгрузочного дня раз в 2 нед.
Определить, какое количество пищи требуется питомцу ежедневно, несложно. Внимательно понаблюдайте за ним 2-3 дня.
Если собака жадно ест и долго облизывает пустую миску, значит, корма, который вы ей даете, недостаточно, а если животное ест не торопясь или у него во время еды сильно раздувается живот – животное переедает.
Составляя рацион для собаки, также необходимо учитывать, что содержащиеся в пище белки, жиры и углеводы должны легко усваиваться, а минеральные вещества и витамины – присутствовать в необходимых пропорциях. К сожалению, избыток белка в результате обмена веществ трансформируется у млекопитающих в жировые отложения; у карликовых пород собак этот избыток ведет к заболеванию почек, а у особо чувствительных особей провоцирует пищевую аллергию.
Пища должна быть теплой, не горячей и не из холодильника.
Если собака не съела корм в течение 20 мин, его следует убрать и ничего больше не давать до следующего кормления.
Если вы кормите готовыми кормами, ваша собака не нуждается в минерально-витаминной подкормке, так как в таких кормах соотношение всех необходимых ингредиентов уже сбалансировано.
При использовании натуральных кормов щенок должен получать соответствующие препараты: витамины и минеральные подкормки.

Режим кормления

Правильный режим питания – это соблюдение периодичности и количества кормлений, соответствие норм потребляемого собакой корма ее возрасту, состоянию здоровья и затратам энергии.
Режим кормления животного должен строго соблюдаться.
Маленьких щенков до достижения ими 2-месячного возраста обязательно нужно кормить б раз в день; 2-4-месячных животных – 4 раза; 4-6-месячных щенков – 3 раза; 8-11-месячных – 2 раза; взрослую собаку – 1 раз.
Время кормления питомца установите сами в зависимости от своего распорядка дня. Если собака по какой-либо причине отказывается от пищи, вызовите ветеринара – возможно, она заболела. И в любом случае никогда не заставляйте собаку есть то, что она не хочет.
...
Если человек может позволить себе питаться в разное время, то собаке лучше всего подобной свободы не предоставлять.

Основные виды продуктов, необходимых собаке

Собаке для нормального роста и развития требуются рыба, кости, мясо, молочные продукты питания, яйца, овощи и фрукты, крупы и т. д.
Обязательно должна входить в рацион собаки рыба, лучше морская.
Если рыба очень мелкая, ее кости не представляют особой угрозы для жизни вашего питомца, если крупная – во избежание эксцессов предварительно удалите острые грудные и спинные плавники, а затем подвергните рыбу термической обработке.
Кости животных считаются важной частью рациона любой собаки. Их дают собакам для укрепления десен и зубов, особенно в период, когда у щенков режутся зубы. При этом предпочтение следует отдавать костям с остатками хрящей и мяса.
Ребра, кости конечностей и головы разрубайте таким образом, чтобы вашему питомцу было легко схватить их зубами и перевернуть. Кости, подвергшиеся термической обработке, теряют всю свою ценность. Давать их собаке не рекомендуется.
Несмотря на то, что собака – хищник, на протяжении многих столетий добывающий себе пищу во время охоты, она стала по большей части всеядной и с удовольствием есть пищу растительного происхождения, но в ее рацион обязательно должно быть включено мясо.
...
Трубчатые кости давать собакам, особенно крупных пород, нельзя, так как они легко крошатся и могут застрять в желудке. В таком случае животному поможет только хирургическое вмешательство.
Давать мясо взрослой собаке лучше всего 3-4 раза в неделю. При этом не забывайте, что коровье вымя, сердце, печень и почки, помимо полезных веществ, могут содержать большое количество яичек червеобразных паразитов. Следовательно, прежде чем предложить такое мясо животному, следует подвергнуть его термической обработке. Если вы видите, что ваш питомец закапывает в землю кости, мясо или с жадностью поедает падаль, немедленно остановите его, но не ругайте, так как животное действует инстинктивно.
Из молочных продуктов собаке рекомендуется 2 раза в неделю давать творог, сыр, простоквашу или кефир. Сыр вы можете добавлять в салаты, кашу, а также использовать в качестве лакомства во время обучения. Полезен для собаки и кальцинированный творог, который вы легко можете приготовить самостоятельно. Для этого в 1-2 л горячего молока добавьте б чайных ложек хлористого кальция.
Собаке необходимы овощи (капуста, морковь, огурцы, репа), зелень (петрушка, салат, шпинат, листья одуванчика, чеснок, лук). Однако не рекомендуется предлагать собаке клубни картофеля, зерна кукурузы и бобовые, поскольку они практически не усваиваются ее организмом и могут вызвать рвоту.
Овощи можно давать собаке как в сыром, так и в переработанном виде. Чтобы сделать питательное овощное рагу, нарежьте овощи маленькими кубиками, обжарьте на сковороде с использованием подсолнечного масла, поместите в глубокую кастрюлю, залейте горячей водой и тушите на медленном огне 20-30 мин.

Овощи и фрукты можно давать собаке и в сыром, и в переработанном виде
Зелень лучше всего мелко нарезать.
Если вы хотите побаловать вашего питомца оригинальным овощным салатом, возьмите немного очищенной репы, натрите ее на терке, заправьте полученную массу кефиром и растительным маслом.
Собаке рекомендуется давать 1 яйцо раз в неделю. Предлагать собаке яйцо можно вместе с каким-либо другим продуктом питания – рыбой, кашей, салатом. При желании можно приготовить омлет с зеленью и овощами. Желток усваивается организмом собаки лучше белка.
Хлебобулочные изделия очень калорийны, поэтому давать их собаке нужно в ограниченном количестве. Если вы даете собаке хлеб, выбирайте ржаной. Например, используйте сухарики из ржаного хлеба в качестве лакомства во время дрессировки.
Из круп собаке можно давать рис, пшено, горох, гречневую и овсяную крупы. Вы можете готовить из них каши или добавлять их в супы.
Сладкое можно давать собаке только в исключительных случаях. Гостей, родственников и детей, пытающихся под столом незаметно угостить питомца аппетитным кусочком, необходимо вежливо, но твердо останавливать. Если собака хорошо обучена, она будет брать пищу из рук посторонних людей только после того, как хозяин даст ей команду «Бери!».
...
Шоколад, конфеты, пряники и печенье очень вкусны, но слишком калорийны. Избаловав собаку подобным лакомством, можно быстро потерять контроль над ней.
Изюм, курагу, чернослив, сушеные бананы и яблоки следует предлагать животному прежде всего в качестве лакомства. Они богаты витаминами и очень нравятся собакам. В некоторых случаях сухофрукты вымачивают в теплой воде и в измельченном виде добавляют в каши и салаты.
У собак плохо развиты вкусовые рецепторы, соответственно вкус того или иного блюда, обильно сдобренного специями, они чувствуют не очень хорошо. Именно этот факт делает возможным спокойное отношение собаки к ежедневно повторяющейся кормовой смеси.
В рацион собаки обязательно нужно включать различные минеральные добавки, витаминизированные препараты и рыбий жир.
Если вы не знаете, какое количество минеральных добавок нужно давать ежедневно вашему питомцу, обратитесь за советом к ветеринару.

В настоящее время в продаже имеется большое количество разнообразных готовых кормов для собак, среди которых есть и сухие корма, и консервы.
Нельзя покупать готовый корм на развес. Дело в том, что такого рода корм долгое время хранится в открытых контейнерах и быстро теряет свои вкусовые качества и запах. Все готовые корма включают в себя полный комплекс микроэлементов, витаминов, белков и жиров, необходимых для правильного развития и роста животного. Перед покупкой готового корма уточните срок его годности и узнайте, в каких условиях он хранился.

Витамины и минеральные вещества, содержащиеся в различных продуктах питания

Органические соединения, называемые витаминами, являются жизненно важными для организма собаки. Недостаток витаминов приводит к снижению жизнеспособности и сопротивляемости организма животного, а также отрицательно сказывается на его репродуктивных способностях. В зависимости от способности растворяться витамины подразделяются на жирорастворимые (A, D, Е, К) и водорастворимые (группы В, С). А в зависимости от воздействия, помимо витаминов, выполняющих функцию по образованию и поддержанию в нормальном состоянии структурных покровов (А, D, Е, С), различают группу витаминов, которые действуют в основном как коэнзимы (К и группы В).
...
Потребность в витаминах у каждого животного разная и зависит от его возраста, условий содержания и кормления, а также от периода жизни.
Каждому владельцу собаки желательно знать, какие витамины для нее необходимы.
Витамин Е. Нужен для нормальной репродуктивной деятельности.
Витамин Н. Влияет на репродуктивные способности животных, а также на жировой обмен и нормальное функционирование кожного покрова.
Витамин С. Взрослой собаке для поддержания естественного баланса веществ в организме необходимо ежедневно потреблять некоторое количество аскорбиновой кислоты, при этом в стрессовых ситуациях норма витамина C увеличивается в два раза, а во время беременности – в три.
Витамин А. Витамин А необходим собакам для роста, улучшения репродуктивных функций, нормальной деятельности нервной системы и хорошего зрения.
Витамин В2. Входит в состав ферментов, которые регулируют окислительные процессы в клетках. Кроме того, витамин В2 участвует в углеводном, белковом и жировом обменах.
Витамин В3. Участвует в синтезе жиров и белков и оказывает влияние на рост, шерстный покров, кожные ткани и работу нервной системы.
Витамин В6. Входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот. Этот витамин принимает активное участие в белковом обмене и влияет на содержание в крови гемоглобина.
Витамин В9. Способствует нормальному развитию шерстного покрова, стимулирует и регулирует процесс кроветворения, предотвращая малокровие.
Витамин В12. Играет огромную роль в использовании организмом животного белка, а также участвует в обмене некоторых аминокислот.

Собакам служебных пород для лучшего развития необходимы витамины
Витамин D. Участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме животных, обеспечивает нормальный рост и развитие костей.
Витамин К. Способствует нормальной свертываемости крови.
Хорошим источником минеральных добавок является мясокостная мука, в которой содержится много высокоценных белков и различных минеральных веществ.
Поваренная соль также должна присутствовать в рационе собаки.
Ниже перечислены наиболее важные для собак минеральные вещества.
Натрий (Na) и хлор (Сl). Способствуют поддержанию осмотического давления в клетках и тканях организма, входят в состав крови.
Калий (К). Участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости и регулирует содержание воды в тканях.
Кальций (Са). Важнейший компонент костной ткани скелета млекопитающих. Входит в состав нервных клеток, мышечной ткани и крови.
Медь (Сu). Участвует в окислительно-восстановительных процессах в тканях и в образовании гемоглобина.
Сера (S). Входит в состав многих органических соединений, необходимых для нормального функционирования организма собак.
Фосфор (Р). Входит в состав костной ткани наряду с кальцием. Содержится в мясокостной муке.
Железо (Fе). Участвует в синтезе гемоглобина и в окислительно-восстановительных процессах.
Йод (I). Входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной железой.
Нехватка в организме собаки минеральных солей и микроэлементов может привести к плачевному результату.
Недостаток натрия и хлора вызывает сухость кожи и выпадение шерсти; недостаток меди ведет к потере пигментации; о недостатке цинка можно судить по появлению бляшек, корочек в прикорневой части волос, в уголках пасти, вокруг глаз, ушей и т. п.
Несбалансированный прием йодистых соединений ухудшает шерсть, делая ее ломкой и короткой. Подобные проблемы, как правило, возникают, когда собак кормят остатками со стола. Этого делать категорически нельзя. Плохое состояние кожи, корочки вокруг глаз, около носа и на хвосте, покраснение, шелушение, зуд, воспаление и, как следствие, выпадение шерсти очень часто связаны с недостатком различных витаминов, например А, В1, пантотеновой кислоты и др. Совершенно специфическое действие у биотина (витамин Н). При его дефиците появляется перхоть, зуд, воспаление сальных желез. Шерсть становится сухой, ослабевает пигментация и может начаться алопеция (облысение), что особенно нежелательно для выставочных собак. На общее состояние шерсти и кожи большое влияние оказывает витамин Н (биотин). Однако малейшая передозировка препарата приводит к серьезным заболеваниям печени.
Не следует надеяться на то, что прием многочисленных витаминов, минеральных и пищевых добавок сотворит чудо. С точностью до наоборот – избыток витаминов приведет к еще более неблагоприятным последствиям. Разумнее проконсультироваться с ветеринарным врачом.
Попытка самому исправить положение приведет только к потере времени. К тому же в некоторых случаях вы можете не распознать кожную инфекцию, что еще больше усугубит ситуацию.

Питьевая вода

Вода, находящаяся в поилке, должна быть чистой, кипяченой, прохладной. Ее меняют по меньшей мере 1 раз в день. Если вы предпочитаете давать питомцу в качестве питья молоко, обязательно разбавляйте его водой в пропорции 2:3.

Уход за внешним видом обычного домашнего любимца достаточно прост, но выставочная собака – совсем другое дело. Длина, блеск, шелковистость и густота ее шерсти требуют от владельца много усилий и терпения. Помните, вся роскошь шелкового наряда, которую демонстрируют лучшие представители породы – не только генетически обусловленное наследство, но и титанический труд владельцев. Стоит хоть на короткое время пренебречь правилами ухода, и вся ваша работа пойдет насмарку.
Большую опасность для шерсти собаки представляют блохи, которые заставляют животное кусать и царапать себя, приводя шерсть в негодное состояние, а также экземы, основными причинами которых могут быть неправильное кормление, купание, выбор шампуней и масел, закупорка анальных желез и другое.

Предметы, необходимые для содержания и ухода

Прежде чем привести в дом питомца, обзаведитесь инвентарем, необходимым для его содержания. В первую очередь вам понадобятся ошейник, поводок, намордник, посуда для кормления и свисток, а также средства для гигиены – шампуни, специальные таблетки или паста для зубов и т. д.

Инвентарь

Ошейник необходим для содержания собаки. Именно на него следует крепить специальную табличку с указанием адреса владельца и клички животного. Собака должна носить ошейник постоянно. Он представляет собой жесткую кожаную ленту шириной от 1 до 3 см с прочной металлической пряжкой. Как правило, ошейник должен прочно облегать шею животного, не сдавливая ее. Также он дает возможность хозяину схватить и удержать питомца в случае необходимости.
Поводок изготавливается из прочной кожи. Его длина может быть различной (от 1 до 2 м), а ширина обычно составляет 0,6-2,5 см. На одном конце поводка находится петля, в которую для удобства можно просунуть руку, на другом – карабин, пристегиваемый к ошейнику. Выходя на прогулку с питомцем, всегда берите поводок с собой. В любой момент может возникнуть необходимость взять животное на поводок, чтобы избежать неприятного инцидента. Это относится даже к тем случаям, когда собака хорошо воспитана и приучена возвращаться к хозяину по первому зову.

Инвентарь для содержания собаки сторожевой породы
Намордник обычно не вызывает положительных эмоций у собаки, тем не менее он абсолютно необходим для содержания четвероногого питомца. В большинстве случаев он изготавливается из тщательно выделанной мягкой кожи.
Намордник подгоняется с таким расчетом, чтобы кожаные полоски и металлические крепления не натирали морду животного и одновременно с этим не позволяли ему кусаться.
На собаку нужно обязательно надевать намордник в следующих ситуациях:
• во время поездки в общественном транспорте (метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, электропоезде);
• во время прогулки в местах с большим скоплением людей;
• при посещении ветеринара и т. д.
...
Даже если ваша собака отличается на редкость покладистым и миролюбивым характером, нет никакой гарантии, что в стрессовой ситуации она не разозлится и не укусит кого-нибудь.
Укус собаки классифицируется как опасное телесное повреждение и обязательно вызовет недовольство не только окружающих вас людей, но и представителей органов охраны правопорядка. В лучшем случае вам придется заплатить штраф, в худшем, особенно если нанесенные человеку повреждения очень серьезны, собаку отдадут в питомник, где, возможно, через некоторое время усыпят. Если вы проживаете в местности, где были зарегистрированы случаи заражения собак бешенством, помните, что ношение вашим питомцем намордника обязательно. Пренебрежение данным правилом будет иметь тяжелые последствия, так как вызовет немедленную негативную реакцию со стороны служителей закона.
Миска для питьевой воды обязательно должна быть устойчивой и тяжелой. Поилку необходимо регулярно мыть, не прибегая к помощи химических дезинфицирующих средств. Если поилка загрязнена очень сильно, в качестве очистителя можно использовать зубной порошок, соль или чайную соду.
Миска для кормления собаки должна быть устойчивой и массивной, чтобы ваш питомец не мог носить ее в зубах или переворачивать. Нельзя использовать в качестве посуды для кормления собаки треснувшие тарелки или миски с зазубринами и неровностями на дне, так как собака может поранить о них язык.
...
Во время кормления собака может испачкать пол. Избежать этого можно, положив под миску с едой газету или деревянную дощечку с выпиленным отверстием для днища миски.
У многих охотничьих собак, например у американского кокер-спаниеля, длинные, покрытые густой шерстью уши, которые в процессе еды могут попасть в миску и испачкаться. Чтобы избежать этого, хозяева животных обычно скрепляют их заколками или связывают ленточками. Хорошей альтернативой является использование специальных высоких и узких мисок.
Собаки любят играть с косточками и мячами, изготовленными из пластмассы или прочной литой резины. Игрушки не должны быть слишком маленькими, чтобы собака не могла проглотить их. Недопустимо использование в качестве игрушек резиновых мячей, деревянных и мягких предметов. Их легко разгрызть, а попавшие в кишечник животного куски резины, поролона и дерева можно будет извлечь только с помощью ветеринара.
Многие владельцы собак в зимний период часто выгуливают своих питомцев, предварительно надев на них специально сшитую одежду. Этого делать ни в коем случае не следует. Все собаки, за исключением лишенных шерстного покрова, хорошо переносят холод. Надевать на них различные кофточки и комбинезоны не нужно, несмотря на рекомендации ряда кинологов и производителей собачьих принадлежностей. Дело в том, что одежда препятствует терморегуляции организма и плохо влияет на шерсть. Но, если на улице очень холодно, и вы боитесь, что собака у которой слабый шерстный покров или его вообще нет, простудится, можно надеть на нее теплую накидку, которая не сковывает движений и в то же время защищает от ветра.
Надевать на собаку обувь можно только в случае крайней необходимости. Ботинки, сапожки и пинетки используются в основном в зимнее время, когда городские дороги посыпаются большим количеством специальной соли, разъедающей кожу подушечек на лапах собаки.
Перед тем как отправиться с вашим питомцем на охоту, купите специальный свисток, который позволит вам в любой момент подозвать к себе животное. Свистки бывают разные. Наиболее популярен обычный неслышный свисток, который издает высокие звуки, не воспринимаемые человеком, но хорошо различаемые собакой.

Шампуни для выставочных питомцев должны быть особенно качественными. Они не должны высушивать кожу. Таких шампуней очень много, поэтому прежде, чем сделать окончательный выбор, постарайтесь проконсультироваться с ветеринаром или другими владельцами собак.
...
Если у вас нет специального зоошампуня и вы собираетесь использовать обычный, выберите тот, который предназначен для сухих волос и содержит ополаскиватель.
В настоящее время выбор средств по уходу за собакой достаточно широк. Владелец может выбрать шампуни, бальзамы-ополаскиватели, спреи, подходящие по своим качествам именно для его питомца. Ведущие косметические компании, стараясь максимально облегчить уход за собаками, разработали и выпускают средства для наружного применения, изготовленные на основе натуральных компонентов, не содержащих вредных ингредиентов. Производители затронули основные аспекты ухода за кожей и шерстью животных, что позволяет решать наиболее часто возникающие проблемы кожного и шерстного покрова собак.
Не следует использовать наружные средства по уходу за собаками, которые содержат спирт, мыло, химикаты и медикаменты, отрицательно влияющие на структуру шерсти. Основой большинства моющих компонентов являются качественные масла растительного происхождения, экстракты лечебных растений и минеральные вещества.
Наружные средства по уходу за животными довольно экономичны и удобны в использовании, бережно ухаживают за кожей и шерстью собак.
Существуют специальные сухие средства по уходу за шерстью взрослых собак и щенков. Например, пудра-шампунь прекрасно очистит шерсть вашего питомца без воды, абсорбируя грязь и оставляя приятный запах. Такой шампунь нежный и мягкий, а его химический состав не вызывает раздражения кожи.
Помимо сухого шампуня, существует спрей, очищающий шерсть животного без воды. Он тщательно очищает и увлажняет шерсть собаки, придает ей блеск и приятный запах. Предназначен спрей для щенков, которые боятся воды, больны или перенесли тяжелые заболевания.
Спрей необходимо распылить на шерсть собаки, растереть по всей поверхности тела, а затем салфеткой удалить излишки.
Данное средство по уходу за шерстью животного рекомендуется для быстрого удаления пятен и незаменимо перед подготовкой к выставке. Применение спрея облегчает расчесывание шерсти и улучшает ее структуру. Кроме того, препарат не изменяет натуральный окрас шерсти животного.
...
Регулярное использование косметических средств по уходу за собакой благоприятно отразится на ее внешнем виде и позволит завоевать высшие награды на различных выставках.
С целью удаления пятен нужно нанести спрей на загрязненный участок и тщательно растереть, после чего промокнуть сухой салфеткой. При необходимости процесс можно повторить.
Для улучшения цвета шерсти собаководы используют оттеночную пудру, которая усиливает цвет шерсти, маскирует ее недостатки, абсорбирует излишний жир, легко смывается и не имеет запаха.
Для выставочных собак прекрасно подходят специальные шампуни с кондиционером, экстрактом алоэ и увлажнителями. Такие средства по уходу за животным усиливают яркость и глубину темной окраски собачьей шерсти. При купании собаки следует нанести шампунь на шерсть и втирать его на протяжении 5 мин, после чего тщательно промыть чистой водой. Кондиционер, входящий в состав шампуней, придает шерсти питомца здоровый блеск и шелковистость. Препараты обладают приятным запахом, который долго удерживается на шерсти.
Для глубокой очистки шерсти прекрасно подходят шампуни с экстрактом розы и лимона. Подобные средства способствуют восстановлению и оздоровлению кожи и шерсти собаки и придают ей приятный аромат. Шампуни, предназначенные для глубокой очистки, прекрасно подходят для купания собак с очень жирной и грязной шерстью. Данные средства способны отмыть любую грязь с шерсти животного, включая гудрон и битум.
Шампунь для собак на основе кокосового масла, ромашки, розмарина, шалфея, крапивы и тысячелистника не содержит мыла, спирта и химикатов, образует немного пены, имеет приятный запах и хорошо отмывает шерсть, не изменяя ее цвет и структуру. Большой популярностью пользуются шампуни и бальзамы серии «Лесной» и «Нежный».
Шампунь «Лесной» является косметико-гигиеническим средством и содержит экстракты крапивы, череды и листьев березы. Входящие в его состав аминокислоты, ферменты, витамины, микроэлементы стимулируют обменные процессы в коже и корнях волос собаки. Особенно благоприятно это сказывается на росте шерсти и состоянии кожи бульдога. Собаководы рекомендуют наносить этот шампунь на смоченную теплой водой шерсть из расчета 0,5-1 мл на 1 кг массы животного. Положительным качеством этого шампуня является то, что он не раздражает кожу животного и не оказывает обезжиривающего действия. Шампунь «Лесной»предотвращает образование перхоти, устраняет специфический запах собаки, обладает хорошими моющими свойствами, образует обильную пену и легко смывается. После использования этого шампуня шерсть животного приобретает красивый блеск.
Косметико-гигиенический зоошампунь «Нежный» представляет собой моющее средство для регулярного ухода за кожно-волосяным покровом выставочных собак. Его выпускают в полимерных флаконах по 100 и 200 мл. На вид он представляет собой однородную, бесцветную, прозрачную гелеобразную жидкость без запаха. Шампунь прекрасно смешивается с водой любой жесткости и в различных соотношениях, образует обильную пену, легко смывается водой. Он разработан на основе хитозана сукцината, поверхностно-активных веществ и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного, корнях волос, придающих шерсти собаки блеск. Кроме того, поверхностно-активные вещества и вспомогательные компоненты шампуня устраняют специфический запах собаки.
...
Большинство препаратов по уходу за шерстью выставочных собак не раздражают кожу собаки и не оказывают на нее обезжиривающего действия. Однако следует избегать попадания шампуня на слизистые оболочки питомца, так как это может вызывать слабое раздражение.
Кондиционер-ополаскиватель на основе масла жожоба, предназначенный для шерсти и кожи собак, состоит из воды, экстракта грейпфрута, пропилен-гликоля, глицерина, масла жожоба, витаминов А, Д, Е. Кондиционер с маслом жожоба рекомендуется применять и как самостоятельное средство при укусах насекомых, раздражении кожных покровов, воспалении. Он не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи, обладает лечебными, косметическими свойствами, благодаря тому, что масло жожоба, проникая через слои кожи глубоко внутрь тканей, транспортирует биологически активные вещества, благотворно влияющие на структуру шерсти животного.
Кондиционер-ополаскиватель можно использовать после применения любого шампуня, он не требует смывания, что способствует продлению его лечебных свойств. Нужно развести кондиционер теплой водой в соотношении 1 : 6, распределить его по всей поверхности тела животного и втирать раствор в кожу и шерсть собаки 3-5 мин. Использование кондиционера позволяет защитить кожные покровы и шерсть собаки от негативного воздействия окружающей среды.
Бальзам-ополаскиватель «Лесной» представляет собой средство для регулярного ухода за кожно-волосяным покровом собак, разработанное на основе поверхностно-активных веществ, эмульгаторов, экстрактов крапивы, березы, череды и вспомогательных компонентов, стимулирующих обменные процессы в коже животного и корнях волос, придающих шерсти блеск. Он обладает хорошими кондиционирующими и антистатическими свойствами, легко смывается и не оказывает раздражающего и обезжиривающего действия на кожу собаки. Необходимо следить за тем, чтобы данное средство не попало на слизистую, так как это может вызвать ее слабое раздражение. Рекомендуется использовать бальзам-ополаскиватель после шампуня «Лесной». На чистую влажную шерсть нужно нанести немного (из расчета 5 мл на 1 кг массы тела животного) бальзама, распределить по всей поверхности тела собаки и растереть, после чего тщательно смыть препарат теплой водой.
Для придания блеска шерсти собаки в настоящее время существуют различные спреи. Благодаря их применению шерсть делается более шелковистой, блестящей и объемной. Кроме того, спреи снимают статическое электричество и не раздражают кожу животного. Эти средства не содержат жирных компонентов, не оставляют пятен на шерсти собаки и не склеивают ее.
Существуют также специальные пудры, жидкости для очищения ушей и т. д.
Пудра бактерицидная ликвидирует неприятный запах и зуд в ушах собаки. Препарат содержит 5%-ный йодоформ в инертной форме, он необходим при раздражении и зуде непаразитического характера.
Прекрасным средством борьбы с эктопаразитами является пудра «BOLFO», разработанная на основе действующего вещества пропоксур. Препарат не имеет противопоказаний и побочных явлений, применяется против клещей, блох, вшей и власоедов. При использовании пудры рекомендуется держать ее в 2,5 см от ушного канала, затем выдавить в ухо. Ежедневное применение препарата помогает при сильном зуде. Применение бактерицидной пудры раз в неделю позволит поддерживать уши животного в отличном состоянии.
Жидкость для чистки ушей собаки состоит из воды, пропилен-гликоля, малеиновой, салициловой и бензоевой кислот, способствует облегченному удалению выделений и смягчению кожи ушного прохода.
Препарат контролирует рост бактерий, ликвидирует неприятный запах. В целях гигиенического ухода за ушами собаки следует использовать жидкость 1 – 2 раза в неделю 3 раза в день. Нужно смочить ею ватный тампон и удалить выделения из ушной раковины. При необходимости процедуру можно повторить.
Из средств по уходу за глазами собаки особой популярностью пользуются влажные салфетки для удаления пятен от слез, пудра, таблетки, гигиенический спрей для полости рта.
Салфетки предназначены для удаления темных пятен от слез и состоят из воды, цетримониума хлорида, натрия хлорида, пропилен-гликоля.
Салфетки безопасны в применении, не раздражают глаза собаки, восстанавливают блеск шерсти вокруг глаз. Салфетками нужно протирать шерсть животного в области глаз. При сильном загрязнении процедуру следует повторять 3 раза в день в течение недели.
Необходимо избегать попадания влажной салфетки в глаза собаки, так как возможно раздражение.
Пудра для ухода за глазами собак предотвращает воспаления, обильные выделения из глаз, снимает красноту, вызванную воспалением, очищает шерсть вокруг глаз от пятен, появившихся в результате глазных выделений.
Пудру необходимо наносить на область вокруг глаз 1 раз в день.
Таблетки состоят из аминокислот растительного и животного происхождения, обладают приятным вкусом, при разжевывании удаляют зубной налет и предотвращают образование камней. Кроме того, они содержат ингредиенты, которые в течение длительного времени нейтрализуют неприятный запах из пасти собаки.
Щенкам и молодым собакам рекомендуется давать 1 таблетку в день, а взрослым животным – 2 таблетки. Их можно давать животным целиком или раскрошить в пищу.
Для того чтобы приучить питомца к зубной пасте, рекомендуется дать попробовать ее собаке с руки хозяина. Ежедневная чистка зубов животного с помощью щетки-напалечника препятствует возникновению зубного камня.
Гигиенический спрей для полости рта собак очищает зубы, удаляет неприятный запах из пасти, уничтожает вредные бактерии. Он состоит из воды, сорбитола, ксилитола, ароматизаторов, глюконатамеди, глицина, тимола, лимонной кислоты, лизоцима и оксида глюкозы.
В качестве средства, предотвращающего образование зубного камня у собак, можно использовать игрушку-жевалку, снабженную резиновыми шипами. Игрушка изготавливается из прочного эластичного материала, способствует очищению зубов и массирует десны животного. Кроме того, игрушка-жевалка пропитана ароматизаторами, идентичными натуральным, что усиливает у собак интерес к ней.

Гигиена собаки включает уход за шерстью, ушами, глазами, когтями.
Кроме этих обязательных мер многим собакам может понадобится стрижка.

Уход за шерстью

Во время длительных прогулок шерсть длинношерстной собаки сильно пачкается, поэтому купать домашнего любимца желательно каждые 2-3 нед. Выставочное животное обычно моют каждую неделю. При купании намыливать собаку следует очень деликатно в одном направлении, чтобы не путать и не рвать шерсть.
Чтобы шерсть собаки после мытья легко расчесывалась, ее рекомендуется ополаскивать слабым раствором уксусной или лимонной кислоты, который также предохранит собаку от заражения наружными паразитами. Раствор приготовьте следующим образом: в 1 л горячей воды добавьте 1 столовую ложку лимонной или уксусной кислоты. Получившуюся субстанцию тщательно перемешайте, а затем охладите до температуры 40-45° С.
Хорошо промытая шерсть скрипит под пальцами. Но помните, шерсть многих собак, особенно декоративных пород, не очень прочная, ее надо легко и нежно промокнуть двумя махровыми полотенцами. При сушке не следует пользоваться феном: горячий воздух ломает шерсть, а направленный слишком сильным потоком приводит к ее спутыванию.
Если из рук опытного заводчика вы получили щенка, уже приученного к каждодневному расчесыванию шерсти, продолжайте это делать, проявляя особенную деликатность при обработке шерсти длинношерстных собак. Следите за тем, чтобы во время игры ваш питомец не повредил себе шерсть (ее так трудно и долго отращивать), поэтому не позволяйте ему тереться мордой о мебель, ковры, кататься по полу и т. п.
Если щенок не приучен к тримминговочному столу, лучше начинать ежедневное расчесывание собаки у себя на коленях, а затем перенести все процедуры по уходу за шерстью на стол. Приучите собаку к тому, что она должна спокойно стоять, пристегнутая за поводок к кронштейну. У вас в этом случае остаются свободными обе руки, что крайне необходимо при работе.
...
У многих комнатно-декоративных собак удивительный характер: большинство из них не только легко переносят расчесывание, но и спокойно относятся к стрижкам, ношению папильоток, комбинезонов и т. п. Однако приучать собаку ко всему этому надо постепенно, весело и ласково.
Для всех манипуляций с шерстью используйте профессиональные щетки. Расчесывание шерсти начинается с лап, далее постепенно поднимаемся вверх до середины спины. Некоторые груммеры советуют сушить шерсть собак в направлении от пробора вниз, тщательно причесывая щеткой всю длину волоса, красиво оттягивая его.
Расчески являются основным инструментом для ухода за шерстью длиношерстных собак. Они бывают крупными и мелкими. Крупные используются для вычесывания мусора из шерсти собаки, а мелкие – для придания ей определенного лоска.
Все расчески, предназначенные для ухода за шерстью, условно делятся на 3 группы:
• пуходерки. Используются для работы с очень длинной шерстью. Это расческа небольших размеров, с острыми зубьями;
• колтунорезки. Используются достаточно часто, имеют небольшие размеры и легко умещаются в руке;
• массажные расчески. Нужны для наведения внешнего лоска и используются практически ежедневно, особенно для ухода за короткошерстными собаками.
Процедура расчесывания зачастую очень утомительна, особенно для собак охотничьих, служебных и сторожевых пород, так как животное должно все это время оставаться неподвижным. Нелегко приходится и его хозяину, который должен тщательно вычесывать мусор из шерсти любимца и избавляться от колтунов. Приучив щенка спокойно относиться к процедуре расчесывания, вы тем самым избавите себя и своего подопечного от многих неприятных инцидентов в будущем.
За шерстью длинношерстных выставочных собак ухаживать особенно сложно, что хорошо видно на примере йоркширского терьера. Вам придется накручивать его шерсть на специальные папильотки – задача непростая и отнимающая немало времени. Перед накручиванием нанесите на шерсть одно из специальных масел: оливковое, миндальное, норковое и др.
Задолго до выступления на выставке, начиная с 5-месячного возраста, выставочной собаки приходится подбирать наиболее подходящие для нее масла и шампуни. Здесь не может быть однозначных советов, и вы должны сами определить наилучший вариант для своего питомца.
...
Уход за шерстью не должен быть мучением ни для владельца, ни для собаки. Ухаживая за шерстью питомца, поощряйте его, говорите о том, какой он красивый и умный. У опытных владельцев собаки сами спешат запрыгнуть на рабочий стол в ожидании приятного общения.
Как бы хорошо вы ни ухаживали за собакой, если у нее у нее длинная и густая шерсть, в ней все равно время от времени будут появляться колтуны. Особенно часто они образуются в паху, под мышками и в области скакательных суставов. Если вы сразу после купания обработаете эти места косметическим маслом, шерсть станет более эластичной, кожа – мягкой, а частота появления колтунов существенно понизится.

Уход за ушами

Слух у собак развит намного лучше, чем у людей. Его диапазон настолько широк, что позволяет им улавливать даже звуки, не слышимые большинством других животных. Именно на это в первую очередь обратили внимание кинологи.
За ушами собаки следует регулярно ухаживать. Основной проблемой многих длинношерстных собак, особенно в теплое время года, являются ушные клещи. Именно поэтому поздней весной и летом нужно ежедневно внимательно осматривать уши питомца на предмет наличия паразитов. Основные признаки заражения клещами – беспокойное поведение и постоянное почесывание ушей. При обнаружении паразита его следует немедленно удалить и уничтожить.

Уши длинношерстных собак требуют тщательного ухода
Во время охоты собака может серьезно повредить уши. Если полученную травму вовремя и правильно обработать, рана быстро заживет. В противном случае она воспалится и потребуется вмешательство ветеринара.
В ушах собаки постоянно скапливается грязь и ушная сера, поэтому их нужно регулярно чистить. Для этого закапайте в уши питомца немного теплого растительного масла.
Через 2-3 мин после этого внутреннюю часть уха тщательно протрите смоченным в растительном масле, борном спирте или 3%-ном растворе перекиси водорода ватным тампоном.
Если в ушах собаки появились темные выделения с неприятным запахом, животное часто трясет головой и трет лапами уши, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания.
Слуховые проходы можно очистить от грязи и ушной серы с помощью небольших тонких палочек, с одного конца обмотанных смоченной спиртом ватой. Такими палочками следует аккуратно очистить стенки ушной раковины, но проталкивать их очень глубоко нельзя, так как при этом можно повредить барабанную перепонку, что приведет к частичной потере слуха.

...
Серные пробки и отсутствие необходимого ухода за ушами могут стать причиной разного рода заболеваний. Воспаление ушной раковины у собаки в большинстве случаев также приводит к полной потере слуха.

Удивительно, но органы зрения не играют большой роли в жизни собаки. Эти животные рождаются слепыми и только спустя 2-3 нед открывают глаза. Еще через 10-15 дней их зрение приходит в норму и по остроте уже может сравниться с человеческим. К сожалению, длится это недолго. Как правило, еще через 5-8 мес у собак начинает развиваться близорукость.
Особенность органов зрения собаки не позволяет этому домашнему питомцу различать цвета. В отличие от человека собаки воспринимают окружающий его мир черно-белым. Более того, очень часто пес не в состоянии заметить объекты, находящиеся в неподвижности, а также различать плоские и объемные предметы. Характерная особенность зрения собаки – большой угол зрения (250°), позволяющий ей видеть объекты, находящиеся не только впереди, но и сбоку.
Иногда, когда веки собаки не очень плотно прилегают к глазному яблоку, под них попадает грязь и начинается обширное воспаление. Снимайте его с помощью специального отвара, приготавливаемого из цветков ромашки. Для этого 1 столовую ложку сухих цветков залейте 1 стаканом кипящей воды, оставьте настояться, охладите и процедите. Ватным тампоном, смоченным в получившемся отваре, протрите глаза животного.

Органы зрения в жизни собаки играют не самую важную роль
Если воспаление очень сильное, в глаза собаки необходимо закапать альбумин. На протяжении всей процедуры голова питомца должна находиться в зафиксированном положении. Осторожно раздвиньте веки большим и указательным пальцами свободной руки, а другой закапайте лекарственный препарат. Пипетку при этом следует держать таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 мм от поверхности глазного яблока.
Ни в коем случае нельзя промывать глаза раствором борной кислоты или крепким чаем. Содержащиеся в растворе борной кислоты мелкие кристаллические структуры, а в чае – небольшие фрагменты чайных листьев раздражающе подействуют на слизистую оболочку глаз.
Даже у здоровых собак в уголках глаз часто появляются небольшие гнойные выделения, которые следует регулярно удалять с помощью небольшого кусочка сухой чистой ткани или мягкой бумажной салфетки. Обильные выделения, как правило, появляются, если слизистая оболочка подверглась раздражающему воздействию ветра, пыли или дыма. Удалять их ватным тампоном не рекомендуется, поскольку отдельные волокна ваты часто отделяются от основной массы и раздражают глаза.

Уход за органами обоняния и осязания

Обоняние у собак развито, пожалуй, лучше всего. Оно позволяет животному определять свое местоположение в пространстве, узнавать своих и чужих, находить пищу. В отличие от человека, который познает окружающий мир в основном за счет органов зрения, жизнь собаки находится практически в полной зависимости от того, насколько хорошо развито ее обоняние.
...
Исследования показали, что обоняние собак развито в 100 000 раз лучше, чем у человека.
Очень часто владельцы собак судят о самочувствии своего питомца по его носу: если он горячий и сухой – состояние здоровья животного неудовлетворительное, если влажный и холодный – питомец здоров.
Органы осязания собаки используют крайне редко. В основном это делают старые животные, утратившие остроту зрения и обоняния. Органы осязания собаки – это вибриссы, тактильные волоски, расположенные на морде. Они помогают животному находить и опознавать какие-либо предметы или дорогу при полном отсутствии света. Вибриссы позволяют собаке меньше полагаться на органы зрения и вкуса.
Некоторое время назад ученые США выяснили, что роль осязательных волосков в жизни собаки гораздо важнее, чем предполагалось ранее. В ходе эксперимента обнаружилось, что животные, у которых искусственным путем удалены вибриссы, становятся неуверенными. Они теряют ориентацию в темноте, не узнают окружающих их людей и собак.
Если нос или вибриссы собаки сильно загрязнены, их можно осторожно протереть смоченной в воде салфеткой или чистой мягкой тканью. Использовать вместо воды раствор спирта или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя.

Уход за полостью рта

Здоровые красивые зубы – гордость собаки. Уход за ними является основной заботой хозяина. В пасти взрослой собаки имеется 42 постоянных зуба (22 на нижней челюсти и 20 на верхней): клыки, резцы, коренные и ложнокоренные зубы.
Из молочных зубов быстрее всего прорезаются клыки, после них резцы и ложнокоренные. Зубы начинают меняться в 4-месячном возрасте, а заканчивается этот процесс к 6 мес.
Сначала заменяются резцы. Они постепенно уменьшаются, как бы растворяясь в деснах, а их корни становятся основой для постоянных зубов. Постоянные зубы не меняются в течение всей жизни собаки. То, в каком состоянии они будут находиться при этом, зависит прежде всего от наследственности и от пищи, которую питомец ест.
Если при смене зубов корень молочного зуба растворился не до конца, его необходимо удалить в ветеринарной клинике, так как он может помешать развитию постоянного зуба и у собаки в будущем обязательно возникнут проблемы с прикусом.
...
Несмотря на то что собаки любят грызть кости, давать их питомцу следует очень редко, так как зубы от этого быстро стачиваются, превращаясь в неровные пеньки. По любому стандарту для собаки обязателен полный комплект зубов и правильный прикус.
Чтобы удалить молочный зуб самостоятельно, без вмешательства ветеринара, достаточно ежедневно по несколько минут раскачивать его, предварительно обернув чистой салфеткой или кусочком марли. Расшатанный зуб можно будет удалить из челюсти, потянув за него в противоположную от глотки сторону.
Недоразвитые клыки, темный цвет зубной эмали и симптомы кариеса относятся к разряду дефектов, которые могут помешать собаке получить признание на выставке. Органы вкуса у собак развиваются очень рано. Именно поэтому важно с первых дней жизни щенка выработать у него привычку к продуктам, богатыми витаминами и полезными веществами.
Чтобы зубы собаки оставались крепкими и здоровыми, в ее рацион следует ввести кальцийсодержащие продукты (творог, молоко), свежие помидоры и сырые кости.

У выставочной собаки должны быть здоровые и красивые зубы
Ни в коем случае нельзя приучать щенка к лакомствам. Пирожные, конфеты, кусочки торта и сладкие булочки плохо отразятся на его здоровье и поведении. Быстро набрав лишние калории, животное утратит необходимую мобильность и станет непригодным для охоты. Собака будет избалованной и капризной. Ее зубы приобретут желтоватый оттенок, покроются зубным камнем и станут быстро разрушаться.
Зубной камень является причиной раздражения и воспаления десен, оказывает разрушительное воздействие на зубную эмаль. В конечном итоге это может привести к полной потере зуба.
Предотвратить образование зубного камня и избавиться от желтого налета можно, если регулярно чистить зубы собаки зубной пастой без сильного запаха и резкого вкуса. Для этого возьмите небольшую деревянную палочку, один конец которой оберните слоем ваты, обмакните в зубную пасту или посыпьте специальным порошком, который приготовьте из толченого мела, питьевой соды и лимонной кислоты.
После окончания чистки зубы следует тщательно протереть мягкой бумажной салфеткой или марлевым тампоном. Ни в коем случае нельзя позволять животному глотать зубную пасту или порошок, так как это приведет к расстройству желудка.
Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия. Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит требуемую помощь. Аналогичным образом следует поступить в случае обнаружения у собаки признаков заболевания кариесом. Если зуб разрушен очень сильно, пострадавшая собака часто трет морду лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие ее предметы.
Если в зубах вашего питомца застряли небольшие фрагменты веточек, костей, ткани и другие инородные предметы, их следует осторожно удалить, при необходимости воспользовавшись пинцетом или зубной нитью, так как они могут повредить зубную эмаль и травмировать десны.

Лапы собаки надо регулярно мыть и осматривать, чтобы выявить возможные повреждения кожного покрова. Во время охоты или выгуливания подушечки лап часто травмируются. Это может произойти, если животное неосторожно наступило на острый шип, осколок камня, колючую проволоку, битое стекло и т. д.
Даже если ранка небольшая, она все равно представляет опасность для здоровья собаки, так как грязь, попав в нее, станет причиной воспаления. Именно поэтому лапы и когти собаки следует осматривать после каждой прогулки.
Даже если подушечки лап вашего питомца не повреждены, но между его пальцами застряли инородные предметы, они могут при движении повредить мягкую ткань. Следовательно, их следует удалять сразу после обнаружения. Если острые кусочки дерева или проволоки запутались в шерсти и их невозможно извлечь только с помощью расчески, рекомендуется выстричь их ножницами.
...
После прогулки на улице, особенно в сырую и холодную погоду, лапы собаки обязательно надо помыть теплой водой и промокнуть мягкой тканью.
У собак, проживающих в черте города, на шерсти и подушечках лап часто можно увидеть следы мазута, масляных красок, битума и т. д. Смыть их простой водой, даже с применением шампуня или мыла, очень сложно. Подобные пятна рекомендуется удалять смоченным в растворителе для масляных красок ватным тампоном.
Затем шерсть и кожу животного, на которые попал растворитель, следует обязательно ополоснуть мыльной водой и вытереть насухо. Затем это место можно смазать детским кремом или растительным маслом, для того чтобы снять возможное раздражение.
Осматривая лапы собаки, обязательно обратите внимание на ее когти. Если они слишком длинные, их следует укоротить, если на них видны зазубрины – подпилить. Подрезаются когти с помощью секатора, а подпиливаются специальной пилочкой с тремя гранями или надфилем.
Когти собаки невтяжные. Они состоят из ороговевших клеток эпителия. Содержание кератина в них очень высоко, что придает им особую твердость. Кератиновый чехол нужен для того, чтобы защищать живую ткань внутри когтя (когтевое ложе), содержащую мелкие кровеносные сосуды и нервные окончания.
При соприкосновении с поверхностью, по которой ходит собака (бетон, паркет, мрамор), внешний край когтя стирается, приобретая характерную для него форму полумесяца.
Если собака ходит очень мало, коготь стирается недостаточно, его форма сильно искажается.
Если длина когтей превышает допустимую, они будут сильно мешать собаке, вынуждая ее сменить походку на более удобную. Это может привести к полной деформации лапы. Подобная проблема особенно часто возникает у собак, живущих вне города, в местности, где нет асфальтированных или покрытых гравием дорог. Если питомец живет в городе, его когти достаточно сильно стираются во время передвижения по мощеным камнем или асфальтированным дорогам. Однако даже в этом случае когти собаки следует подрезать, чтобы они сохраняли правильную форму и не слоились.
Когти нужно стричь каждые 4 нед. Первый раз эту процедуру следует выполнять через 3 нед после рождения щенка, так как в процессе кормления он может сильно исцарапать вымя матери.
Обрабатывая когти питомца, будьте осторожны, так как подрезая их слишком коротко, вы можете повредить живую ткань, причинив своему любимцу сильную боль, вызвать кровотечение и страх перед подобной процедурой.
Если у собаки наблюдается расщепление когтей, необходимо с помощью надфиля или пилочки выровнять края когтя, а затем смазать его питательным кремом.
Непосредственно перед выставкой тусклые и шероховатые когти питомца можно покрыть бесцветным питательным лаком, что придаст им необходимый блеск и подчеркнет их форму.
При стрижке когтей можно случайно повредить собаке когтевое ложе, которое немедленно начнет кровоточить. Если это произошло, смочите тампон в антисептическом растворе и промокните им кровоточащий срез.
Живая часть когтя у собак с когтями белого цвета обычно хорошо видна, так как отчетливо отливает розовым цветом. Если у собаки когти черные и границы когтевого ложа не видны, рекомендуется состригать только кончик когтя, а саму процедуру повторять через каждые 7-10 дней.

Уход за органами размножения и выделения

Следует внимательно следить за тем, в каком состоянии находятся органы выделения и размножения собаки, и при первом же признаке какого-либо заболевания немедленно обратиться за помощью к ветеринару. Основные симптомы заболевания репродуктивных органов и органов выделения: белые желеобразные выделения, боль при мочеиспускании, беспокойное поведение, потеря аппетита, тошнота, увеличение анальных желез, появление гнойных выделений из анального отверстия.
...
Воспаление анальных желез представляет серьезную угрозу для жизни собаки. Для постановки диагноза обязательно надо обратиться к ветеринару.

Стрижка

Собак тех пород, стандарт которых предполагает стриженную шерсть, надо стричь с частотой, определяемой скоростью их обрастания. У американского кокер-спаниеля, например, первую стрижку следует выполнять по достижении щенком 2-месячного возраста.

Полная стрижка пуделя
Стрижка бывает двух видов: полная и частичная (гигиеническая). Для полной стрижки собаку обычно отвозят в специальный салон, предназначенный для стрижки собак, или приглашают домой специалиста. Неправильно подобранная стрижка на выставке считается существенным недостатком. Чтобы сделать частичную стрижку, помощь профессионала обычно не требуется.
Шерсть собаки растет постоянно, поэтому ее нужно подстригать регулярно.

Шерсть на лапах американского кокер9спаниеля должна быть аккуратно подстрижена
Естественно, шерсть следует подровнять за несколько дней до выставки, включая шерсть на лапах и ушах.
При обработке лап собак таких пород, как американский кокер-спаниель, афганская борзая, коротко подстригите шерсть вокруг подушечек, между пальцами и по кругу немного выше когтей, с таким расчетом, чтобы во время бега и ходьбы шерстный покров не соприкасался с землей. Если шерсть на лапах давно не стригли, на них начинает налипать мусор, который, скапливаясь между пальцами, может стать причиной возникновения хромоты. Более того, собака с лапами, обросшими длинной шерстью, выглядит неопрятно и теряет возможность быстро передвигаться.
В районе анального отверстия шерсть выстригается исключительно в целях гигиены.

Для того чтобы быть допущенной к участию в выставке, собака должна не только отвечать стандарту породы, но и пройти соответствующую подготовку. Если вы приобрели себе четвероногого питомца и планируете участие в выставках, то, кроме правильного ухода, кормления, необходимо специальное обучение щенка работе на ринге.

Основы дрессировки щенков и декоративных собак

Добиваться красивой постановки собаки непосредственно в выставочных условиях – бесполезное дело. Ваш пес нервничает, его окружает множество новых запахов, чужих людей и других собак. Единственным способом быстро добиться результата на ринге является отработка стойки заранее.
Прежде всего щенок не должен нервничать, когда его ведут на поводке. Приучив щенка гулять на поводке, отведите его в достаточно тихое изолированное место и начинайте движение с медленной равномерной рыси, постепенно увеличивая темп.
Соизмеряйте свою скорость с возможностями щенка, но при этом определите максимальную длину его шага. Если при увеличении скорости собака переходит на галоп, слегка задерните поводок, скажите «Нет!» и продолжайте движение. Вы должны бежать с собакой, не сбиваясь с темпа, сначала в течение 1-2 мин. Время и расстояние должны увеличиваться по мере взросления собаки, а также в зависимости от ее физического состояния и темперамента.
Самое главное – не переутомлять щенка и превратить эти занятия в веселую игру, которая будет доставлять удовольствие вам обоим. Поэтому необходимо брать с собой игрушки, мячи, пищалки, свистульки и, конечно, вкусные кусочки. В качестве игрушки-тренера очень хорошо подходит меховой шарик на шнурке, так как он, возможно, напоминает животному крысу и пробуждает в нем охотничий инстинкт.
Не ленитесь сначала побегать, согнувшись в три погибели и держа перед носом собаки приманку таким образом, чтобы питомец в движении высоко нес голову.
Отрабатывайте сначала движение по прямой, потом – по кругу, по треугольнику. Движения должны быть свободными, равномерными и эффектными.
Можно приучить питомца к определенному темпу движения с помощью ритмичных звуков, например, «оп-оп-оп», их можно произносить с разной скоростью и интонацией. Если во время занятий вы, произнося эти звуки, давали лакомые кусочки, подбадривали и хвалили, никогда не дергали животное и проявили максимум терпения и любви, то на ринге знакомые звуки ободрят и воодушевят вашего питомца. Только произносить их нужно так тихо, чтобы не мешать другим экспонентам.

Щенки очень активны и охотно выполняют требования хозяина
Необходимо с первых дней пребывания щенка в доме приучать его к стойке. Сначала поставьте щенка к себе на колени так, чтобы передние ноги опирались на правое колено, а правой рукой поддерживайте его за голову. Опорой для задних ног будет ваше левое колено. Левой рукой поддерживайте щенка под хвост. Слегка разведите колени таким образом, чтобы щенок выпрямил спину и оттянул задние ноги. Следите за тем, чтобы передние ноги располагались прямо под грудью.
Подобные игры-упражнения можно делать каждый день по нескольку раз, главное, не переутомляйте щенка. Как только малыш примет на 2-3 с правильную позу, похвалите его радостным голосом. Ободрите лаской и вкусным кусочком, приготовленным заранее.
Постепенно занятия с колен перенесите сначала на низкий стол, а далее на обычный.
Опытные собаководы ставят стол перед зеркалом. С его помощью значительно легче скорректировать стойку, так как вы увидите в зеркале собаку так, как ее видит эксперт. Любые занятия должны проходить в доброжелательной, веселой атмосфере.
Одним из условий успешной подготовки собаки является отработка стереотипных команд. Обычно все владельцы начинают с команды «Работать!». При осмотре зубов – «Покажи зубы!» или просто «Зубы!». Командой «Ринг!» или «Стойка!» обозначают стойку, так как команду «Стоять!» используют в быту, когда нужно быстро остановить собаку, например, перед проезжей частью дороги. Команды «Рысь!» или «Пошел!» обозначают движение по рингу.
...
Крайне важно помнить, что записывать на выставку имеет смысл только собаку в хорошей форме. Показывая питомца в разгар линьки или после болезни, можно надолго испортить о нем мнение. Также не следует выводить на ринг недавно ощенившуюся суку.
Очень полезно побывать на выставках без собаки и понаблюдать за опытными хендлерами. Можно попытаться после рингов задать им вопросы. Хотя общеизвестно, что каждый хэндлер имеет свои секреты, которыми он далеко не всегда готов поделиться с ближним.
Чтобы ваш питомец не волновался во время выставки, приучите его к обстановке, царящей там, заранее. Натяните выставочную обвязку, имитируя внутреннее ограждение ринга, отрабатывайте движения именно в условиях такого импровизированного выставочного пространства. Также полезно будет пройти незадолго до выставки повторный курс общей дрессировки. Чтобы животное не волновалось в компании своих собратьев, гуляйте с ним по многолюдным местам (обязательно в наморднике и на коротком поводке).
Так как ринги могут проходит на открытых площадках, то необходимо учить собаку ходить по разному грунту: земле, гравию, асфальту, невысокой траве.
Собаке с длинной шерстью время от времени нужно давать побегать и походить на поводке, для того чтобы она приспособилась к длине шерсти и поняла, как ей правильно двигаться на ринге. Если собака путается в длинной шерсти, слегка укоротите ее.

Особенности дрессировки взрослых, служебных и охотничьих собак

Дрессировку декоративных собак можно ограничить методикой, описанной в разделе «Основы дрессировки». Однако для воспитания охотничьих, служебных и сторожевых собак, а также их подготовки для выступлений на выставках необходимы навыки, приобрести которые питомец сможет под руководством опытного специалиста.
В том случае, когда подготовка взрослой собаки к показу проходит исключительно по инициативе и собственными силами хозяина, лучше всего воспользоваться нижеприведенными инструкциями.

Поставьте собаку в наиболее выигрышную позу, отдав соответствующую команду, например «Стойка!». Повторяя это упражнение всякий раз, когда занимаетесь с питомцем, подкрепляйте его лакомством. Время, на которое собака ставится в выставочную стойку, поначалу не должно превышать 3-5 с, но спустя несколько месяцев можно закреплять результат, оставляя животное в таком положении на 5 мин, отходя в сторону и возвращаясь к ней. Ваша задача – добиться того, чтобы животное на уровне мышечной памяти запомнило выгодную постановку.

На ринге

Не менее сложная задача – движение по рингу. Это настоящее искусство. Собака не должна буксировать хендлера, тащить его за собой на поводке. При правильном движении поводок собаки слегка натянут, животное идет немного впереди вас. Добиться такого эффекта принуждением невозможно: пес начнет прижимать уши, поминутно отставать и не получит хороших оценок. Опытные хендлеры используют другой метод. Если внимательно присмотреться к тому, как идут по рингу хорошие рабочие собаки, то кажется, что они что-то ищут, высматривают. Добиться этого можно, отдав команду искать кого-то или что-то, главное, чтобы предмет поиска (кошка, любимый мячик, кто-то из членов семьи) действительно интересовал вашего питомца. Закрепить команду необходимо не только лакомством, но и предъявлением искомого предмета или человека.
Еще одним способом является использование специального свистка. Собака приучается, как и в предыдущем случае, по звуковому сигналу искать кого-то из членов семьи, свистящего в свисток. Разумеется, вовсе нет необходимости, чтобы на выставке это делал именно этот человек.
Третий способ добиться правильного прохода по рингу – передать собаку для проводки другому человеку, помощнику. Это должен быть опытный дрессировщик, к которому пес приучен и который сможет управлять им. Хозяин же находится при таком способе проводки среди зрителей, но не в первых рядах, где питомец с легкостью обнаружит его. При правильном использовании этого метода ваша собака, разыскивающая вас на ринге, будет смотреться очень выигрышно.

Правильная стойка на ринге Второй этап дрессировки для выступления на ринге – приучение собаки двигаться рысью. Для этого используется команда «Рысь!». Хендлер, отдавая эту команду, переводит собаку из движения шагом в легкий бег. Самой большой сложностью на данном этапе подготовки будет научить собаку не сбиваться на галоп. В случае если животное излишне ускоряет темп, одерните его рывком поводка и снова скомандуйте «Рысь!». Причиной, по которой служебные и охотничьи собаки плохо выполняют команду «Рысь!», может быть только их плохая физическая подготовка. Позанимайтесь заранее со своим питомцем, разделив занятия на курсы общей и специальной подготовки.

Решив завести собаку, чтобы впоследствии выставлять ее на соревнованиях, изначально следует выбирать щенка с хорошей родословной и наследственными признаками. Однако у некоторых пород собак внешний вид щенков по мере их взросления сильно меняется. Может получиться так, что экстерьер купленного животного после достижения им годовалого возраста перестанет удовлетворять требованиям породы. В этом случае, разумеется, его нельзя будет использовать для разведения и создавать ему выставочную карьеру.
Щенок с большими племенными перспективами стоит дорого. Выбирая его, вы получаете шанс вырастить хорошую выставочною собаку или, как теперь говорят, шоу-собаку, что считается престижным во всем мире. Победой на крупных выставках не стыдно похвастаться в любом обществе. Хорошая племенная собака приносит своему владельцу известность, ведь его фамилия обязательно фигурирует в родословной детей, внуков и правнуков производителя. Для многих хозяев немаловажным оказывается и финансовый аспект племенного использования, хотя это и не главное.
К выставке надо относиться очень ответственно. Некоторые хозяева считают, что единственное достоинство их питомца, которое будет оцениваться судьями – это внешний вид собаки, определяемый ее генотипом. Такая точка зрения ошибочна.
...
Выставки собак проводятся с целью демонстрации животных, оценки их дрессировки и экстерьера, а также для пропаганды собаководства.
Помимо особенностей экстерьера собаки, внимание экспертов обязательно привлечет ее ухоженность и степень обученности. Таким образом, именно от хозяина собаки и от усилий, которые он затратил на воспитание и уход за любимцем, зависит окончательный результат выставочных соревнований. Во время выставки собаки и их владельцы должны соблюдать ряд правил, которые устанавливают администраторы каждого конкретного мероприятия. Среди них общими являются следующие:
• выгул выставляемых собак может осуществляться только в отведенных для этого местах;
• для оценки экстерьера собак можно выводить на ринг только в легких ошейниках, на которых отсутствуют различные жетоны и медали;
• принимать участие в выставке могут только собаки, находящиеся в хорошей форме.
Если установленные на выставке правила нарушаются, собака может быть удалена с ринга. В число наиболее заметных нарушений входят:
• изменение внешности, не допускаемое стандартом;
• агрессивное поведение;
• отказ от выполнения команд;
• самовольный уход животного с ринга и т. д.

К участию в выставках допускаются собаки с родословной, подтверждающей чистоту породы.
Чтобы животное могло получить высокую оценку, его владельцу необходимо заранее начать подготовку к выставке, а также собрать необходимые документы.
Родословная представляет собой официальный документ, подтверждающий чистоту породы собаки, и необходима для участия вашего питомца в выставке. Без нее ни одна собака (даже с великолепным экстерьером) не может быть признана кинологическими организациями породной. В документе указываются предки животного до четвертого поколения.
Родословная выдается щенкам, родители которых соответствуют стандарту породы, получали положительные оценки на выставках, прошли курс дрессировки и тесты на адекватность поведения. Родословная гарантирует, что собака обладает выраженными породными качествами, однако это не означает, что такое животное автоматически получает высокие титулы на выставках и допускается к племенному разведению. Предварительно хозяину породистого щенка предстоит проделать кропотливую работу по воспитанию собаки, поскольку проявление наследственных качеств в большей степени зависит от правильного ухода за животным и его дрессировки.
При покупке щенка хозяин сначала получает пакет предварительных документов, в который входят «Направление на приобретение щенка» и «Щенячья карточка», содержащая информацию только о родителях собаки.
Собственно родословная выдается хозяину по достижении щенком 6-7-месячного возраста. Приобретается главный документ за деньги, а выдаче его предшествует придирчивый племенной осмотр собаки в кинологической организации или клубе.
...
К сожалению, не всегда владельцы породистых собак готовы заплатить требуемую сумму за покупку родословной. Подобное легкомыслие негативно сказывается не только на выставочной карьере собаки, но и на племенной работе.
Необходимо отметить, что родословные бывают разными. Так, в одних странах собака признается чистопородной, если в документах дается указание на 3 поколения предков, в других обязательной считается ссылка на 4 поколения.
Различают также родословные группы А, в которых содержится информация о всех поколениях предков; группы В, где указываются только родители собаки; реестровые, информирующие о кличке, породе и владельце собаки.
Иногда, когда в данной кинологической организации отсутствует информация о ком-либо из предков собаки, хозяину выдается купированная родословная, в которой по линии одного из родителей (например, матери) указываются все предки, а по линии второго (например, отца) делается запись: «Нет информации».
В некоторых кинологических организациях существует разделение на внутренние и международные родословные. Владельцы первых не имеют права принимать участие со своими питомцами в выставках, проходящих в других странах.
Дело в том, что многочисленные кинологические клубы не всегда находятся в хороших отношениях друг с другом, поэтому одни организации могут не признавать документов других, что создает некоторые трудности с демонстрацией собак на тех или иных выставках.
Наиболее весомыми являются родословные со значком FCI (Международная кинологическая федерация), они признаются всеми кинологическими клубами, в то время как с документами других организаций могут возникать проблемы разного характера.
Родословные единого российского образца, разработанные Российской кинологической федерацией (РКФ), делятся на четыре типа.
Красная родословная выдается щенкам, родители которых имеют титулы чемпионов России, чемпионов Национального клуба породы, интерчемпионов или если им присвоен отборный племенной класс по результатам керунга.
Зеленая родословная выдается щенкам, чьи родители имеют полное происхождение и необходимые для данной породы дипломы по рабочим качествам. Собаки с зеленой родословной также пригодны к племенному разведению.
Желтая родословная выдается щенкам, чьи родители имеют регистровые родословные или не обладают необходимыми для данной породы дипломами по рабочим качествам, а также, в случае если при оформлении их племенных документов были допущены нарушения. Собаки с желтой родословной считаются условно пригодными к разведению.
Регистровая родословная выдается щенкам с неполным происхождением, то есть если отсутствует достоверное подтверждение происхождения трех колен их предков.

В зависимости от происхождения участников выставки разделяют на региональные, национальные и интернациональные. По составу различают монопородные и всепородные выставки. Они проводятся в соответствии с календарным планом FCI (Международной кинологической федерации), РКФ и национальных клубов пород.
...
Эксперты выставки должны иметь аттестат, соответствующий уровню выставки. На интернациональные и всероссийские выставки обязательно приглашаются официальные наблюдатели.
Для того чтобы собака могла принять участие в выставке, ее необходимо предварительно зарегистрировать. Владелец породистой собаки должен представить следующие документы:
• копия родословной или карты щенка (для класса щенков и юниоров);
• заявочный лист, в котором указываются выставочный класс собаки, фамилия и адрес владельца;
• копия квалификационной книжки или диплома единого образца;
• сертификат международного образца (для интернациональных выставок);
• диплом или подтверждение титула чемпиона любой страны – члена FCI; диплом или подтверждение титула чемпиона АКС, КС, СКС; диплом или подтверждение титула интерчемпиона (для записи в класс чемпионов).
После регистрации владелец собаки обязан заплатить выставочный взнос.
На основании заявочных листов составляется каталог выставки, который содержит следующие данные:
• название организации, проводящей выставку;
• ранг выставки, дата и место ее проведения;
• список членов оргкомитета;
• список экспертов;
• правила проведения выставки;
• расписание экспонирования собак;
• расписание всех мероприятий выставки;
• перечень пород с указанием каталожных номеров и количества собак, соответствующих породам.
В каталоге указываются полные данные всех собак, участвующих в выставке: кличка, номер родословной, номер клейма, дата рождения, окрас, данные о владельце и заводчике.
На выставке эксперт проводит осмотр каждой собаки и дает оценку («отлично», «очень хорошо» и «хорошо»). После этого на ринге остаются только животные, получившие оценку «отлично». Эксперты присуждают лучшим собакам места и присваивают титулы. Мнение эксперта считается окончательным и не подлежит обсуждению.

Кавказская овчарка во время тестирования
На монопородных выставках проводится проверка поведения собак определенной породы, например служебной. В данном случае она включает в себя два пункта.
Оценка реакции собаки на выстрел проводится для собак с 18 мес. При проявлении безразличного или исследовательского поведения ставится «+», при отсутствии такой реакции – «-».
Оценка реакции на нападение для собаки служебной породы, например кавказской овчарки, проводится обязательно. Для этого собаку сажают на цепь длиной 4-6 м и кладут у основания привязи какой-либо охраняемый предмет. Там же может находиться проводник. После того как животное освоится (1-2 мин), выходит помощник и, обходя по периметру охраняемую территорию, совершает угрожающие движения и выпады в сторону собаки. В это время судья наблюдает за реакцией животного и по результатам выставляет оценки:
• «+» – при активной реакции;
• «0» – при пассивной реакции;
• «-» – при проявлении явной или злобной трусости.
Собаки, экспонировавшиеся на выставке и получившие оценки «отлично» или «очень хорошо», получают право участвовать в различных конкурсах:
• в конкурсе питомников принимают участие 4 собаки одной породы из одного питомника. Владельцем питомника считается хозяин суки на момент вязки. Животные, принимающие участие в данном конкурсе, должны продемонстрировать ярко выраженные наследственные признаки. Во внимание принимается длительность разведения данной племенной линии: чем она больше, тем лучше;
• в конкурсе производителей принимают участие 4 потомка одного кобеля или суки из разных пометов (от 2 кобелей для одной суки или от 2 сук для одного кобеля);
• в конкурсе пар принимают участие кобель и сука одной породы, принадлежащие одному хозяину.

На основании проведенной индивидуальной экспертизы в зависимости от качеств собакам присваиваются следующие сертификаты и титулы.
CACIB (Certificat d titude фг Championat Internationale de Beaute) – сертификат кандидата в интернациональные чемпионы красоты. Выдается на интернациональной выставке лучшему кобелю и суке по результатам отбора среди собак, получивших сертификат САС в промежуточном, открытом и рабочем классах и звание победителя класса (CW) в классе чемпионов.
R.CACIB (резервный кандидат в интернациональные чемпионы) присваивается на интернациональной выставке лучшему кобелю и лучшей суке из всех классов, кроме того, в котором присуждался САСIВ, и второй собаке из класса CACIB при наличии у нее титула R.CAC или R.CW.
САС (Certificat d’Aptitude au Championat) – сертификат кандидата в национальные чемпионы красоты. Присваивается собакам, получившим звание победителя класса в промежуточном, открытом и рабочем классах (на интернациональных и национальных выставках, а также кобелю и суке, выбранным по результатам сравнения победителей промежуточного, открытого и рабочего классов (на региональных выставках).
R.CAC (резервный кандидат в национальные чемпионы) присваивается собакам, получившим звание резервного победителя класса (R.CW) в промежуточном, открытом и рабочем классах (на интернациональных и национальных выставках), а также кобелю и суке среди собак, завоевавших звание CW, но не получивших САС и R.CW из класса, в котором собака получила САС (на региональной выставке).
КЧК – сертификат кандидата в чемпионы НКП, выдается кобелям и сукам, получившим звание CW в промежуточном, открытом, рабочем и классе чемпионов на монопородной национальной выставке, и лучшему кобелю и суке по результатам сравнения победителей классов промежуточного, открытого, рабочего, победителей и чемпионов на монопородной региональной выставке.
ЧК – сертификат чемпиона НКП выдается на монопородных национальных выставках лучшему кобелю и лучшей суке, определяемым при сравнении всех кобелей и всех сук КЧК.
СС – сертификат соответствия выдается на национальных и региональных монопородных выставках собакам, получившим оценку «отлично». Два сертификата соответствия, полученные у разных экспертов, приравниваются к сертификату КЧК.
CW (Class Winner) – победитель класса. Присваивается собаке, получившей оценку «отлично» и занявшей первое место в своем классе.
R.CW – резервный победитель класса. Присваивается второй собаке в классе, получившей оценку «отлично».
BOB (Best of Breed) – лучший представитель породы, выбирается при сравнении лучшего кобеля и лучшей суки породы.
Лучший представитель породы определяется также отдельно в классах щенков, юниоров и ветеранов.
Лучший щенок, юниор или ветеран выбирается из собак всех пород, принявших участие в выставке и получивших соответствующее звание в своем классе.
BIG (Best in Group) – лучший в группе FCI. Все породы собак принадлежат к нескольким группам, в каждой из них выбираются 3 лучшие особи, а занявшая первое место получает титул BIG.
BIS (Best in Show) – лучшая собака выставки. Выбирается по результатам сравнения животных, получивших звания победителей групп FCI. Определяются 3 лучшие собаки, занявшей первое место присваивается титул BIS.
Титул «Интернациональный чемпион» присваивается собакам, имеющим 3 сертификата САСIB, полученных у 3 разных экспертов в 3 различных странах не менее чем за 1 год. и 1 день. При этом один сертификат должен быть выдан в стране происхождения породы или стране проживания владельца.
Собакам пород, имеющих рабочие испытания, для получения титула «Интернациональный чемпион» необходимо 2 сертификата CACIB, полученных у разных экспертов в 2 различных странах, и сертификат международного образца о пройденных испытаниях.
Владелец собаки, претендующей на получение данного титула, должен подать заявление в секретариат РКФ, приложив копии всех необходимых документов. Затем заявка передается в FCI.
Титул «Чемпион России» присваивается собакам имеющим официальную родословную с тремя поколениями предков. Данный титул присваивается:
• при наличии б сертификатов САС, выданных разными экспертами;
• при наличии 4 сертификатов САС при условии, что один из них выдан на всероссийской или интернациональной выставке;
• при наличии сертификата СС и 5 сертификатов САС;
• при наличии сертификата КЧК и 4 сертификатов САС;
• при наличии титула «Чемпион Национального клуба» и 2 сертификатов САС.

Тестирование породистых собак нужно для того, чтобы отобрать для племенной работы полноценных по поведенческим реакциям животных, соответствующих требованиям стандарта; выявить и не допустить к племенному использованию собак, имеющих явные отклонения в психике и поведении (трусливость и агрессивность).
Данный тест не является заменой известным в России курсам дрессировки собак, он разработан для оценки природных поведенческих реакций собаки. Успешное прохождение теста обеспечивает собаке допуск к племенному использованию.
Тестирование проводится комиссией опытных специалистов по породе, в состав которой входят эксперт или инструктор по рабочим качествам и эксперт РКФ по данной породе.
Комиссия, уполномоченная оценивать собак по данному тесту, должна собираться не реже одного раза в квартал, чтобы каждый желающий мог пройти с собакой тестирование в удобное для него время.
К прохождению теста допускаются собаки, достигшие возраста 12 мес.
Владелец собаки обязан предъявить комиссии оригинал родословной.
У собак, родившихся в1997 г. и позже, обязательно должно быть клеймо.
Оценки бывают положительные (Т1 и Т2) и отрицательная.

Осмотр

Эксперт сверяет номер клейма на собаке с номером клейма, указанным в родословной. Затем проводится осмотр собаки.

Осмотр собаки на выставке
Обязательным требованием является проверка прикуса и зубной формулы, а также опущения семенников в мошонку у кобелей. По желанию клуба, проводящего тестирование, на этом этапе могут быть проведены промеры собаки. Промеры и мануальный осмотр проводит один эксперт.
Система оценки:
• выраженное трусливое поведение (-);
• кратковременное агрессивное, трусливое или выраженное ориентировочное поведение, легко корректируемое владельцем (Т2);
• безразличное отношение или кратковременное ориентировочное поведение (Т1);
• выраженное агрессивное поведение (-).

Звуковой тест

По желанию владельца собака во время теста на свободном поводке выполняет команду «Сидеть!» или «Лежать!». По сигналу эксперта с расстояния 15-20 м от собаки однократно производится выстрел из стартового пистолета. Допускается проверка группы собак одновременно, но не более 5 собак.
Система оценки:
• выраженное трусливое или длительное (более 20 с) ориентировочное поведение (-);
• кратковременная (не более 20 с) ориентировочная реакция (Т2);
• безразличное отношение (Т1);
• агрессивное поведение (-).

Проверка инстинкта защиты владельца

К этому тесту допускаются только собаки, достигшие 24-месячного возраста.
Владелец с собакой на свободном поводке (порядка 3 м) двигается, из-за укрытия, находящегося на расстоянии 5-10 м, появляется фигурант и направляется к владельцу с собакой, привлекая внимание. Фигурант находится в скрытой защите и перед нападением на владельца угрожает ему криком и руками. После хватки фигурант должен остановиться. Отзыв собаки производится либо командой, либо механически. После съема фигуранта уводят в укрытие. Эксперт подходит к владельцу и поздравляет его пожатием руки, при этом собака должна быть в наморднике и не проявлять агрессии.
Примечание: длительность хватки не оценивается.
Система оценки:
• выраженное трусливое поведение, собака резко убегает от фигуранта (-);
• собака облаивает фигуранта или безразлична, без попытки атаковать (Т2);
• собака смело атакует фигуранта и производит хватку (Т1).

Владелец с собакой на свободном (провисшем) поводке длиной 1-1,5 м проходит через группу людей (не менее 5 человек). Поведение людей должно быть естественным, без агрессии и страха. Они должны двигаться в разных направлениях, могут взмахивать руками, громко разговаривать, смеяться, наклоняться, приседать, открывать (вверх) и закрывать зонт, нести и ронять сумку с металлическими банками. При этом они не обращают внимания на тестируемую собаку и не делают попыток ее испугать. Владельцу разрешается использовать команды «Рядом!», «Фу!» и поощрительную команду «Хорошо!».

Тестирование собаки на социальную адаптированность
Количество проходов через группу людей должно быть достаточным для того, чтобы точно оценить характер поведения собаки (минимально 3 раза).
Затем эксперт подходит к владельцу с собакой, пожимает ему руку, разговаривает с ним некоторое время.
Система оценки:
• трудногасимое трусливое поведение (-);
• трусливое, агрессивное, выраженное ориентировочное поведение, легко корректируемое владельцем (Т2);
• спокойное, доброжелательное или безразличное отношение (Т1);
• трудногасимое агрессивное поведение (-).

Методика оценки собаки

Итоговая оценка для собак до 24 мес выводится по результатам первых 3 тестов, а после 24 мес – по результатам всех 4 тестов.
При преобладании оценок Т1 собака считается успешно прошедшей тесты.
Собаки, получившие оценку Т1, наиболее точно соответствуют требованиям стандарта породы по природным поведенческим реакциям.
При преобладании оценок Т2 собака считается прошедшей данный тест. Она имеет допустимое, хотя и не вполне соответствующее требованиям стандарта породы поведение. При племенном использовании такой собаки следует обратить внимание на правильный подбор пары, чтобы не закрепить в породе нежелательные поведенческие реакции.
При равном количестве оценок Т1 и Т2 по совокупности тестов выставляется оценка Т2.
Итоговая оценка тестирования фиксируется в оценочном листе, копия которого и диплом специального образца выдаются владельцу собаки. Оценочные листы должны быть переданы для регистрации в РФЛС.
Если собака сдала тесты с оценкой Т1 до 24 мес или после 24 мес, то она получает пожизненный допуск в разведение.
Если собака сдала тесты с оценкой Т2, то она должна подтверждать оценку каждые два года.
При получении отрицательной оценки на любом из этапов данного теста собака снимается с испытаний и считается не прошедшей данный тест.
Эксперт делает отметку «Тест не пройден» в оценочном листе собаки.
Собаки, получившие отрицательную оценку, могут быть допущены к повторному тестированию, но не ранее чем через 3 мес. Повторное тестирование проводится не более 2 раз.
Собаки, трижды получившие оценку «Тест не пройден», дисквалифицируются и считаются непригодными к племенному использованию, так как их поведение не соответствует требованиям стандарта породы. Данная отметка вписывается в родословную собаки и отмечается в базе данных.
Диплом должен содержать следующую информацию: порода, кличка, пол, дата рождения, номер родословной и клейма, окрас, владелец, оценка по всем 4 тестам, итоговая оценка, дата проведения тестирования, фамилии эксперта и членов комиссии.
Данное положение может быть использовано для всех пород, имеющих по стандарту обязательные испытания по рабочим качествам, кроме немецкой овчарки.
Для пород ризеншнауцер, ротвейлер, эрдельтерьер, кроме тестирования, необходима дрессировка, оговоренная в Племенном положении РСФСР.
Настоящие положения утверждены в Москве 5 мая 1997 г. Президиумом Российской Федерации любительского собаководства.

Положения специального тестирования собак служебных и сторожевых пород

Проводник собаки не имеет права менять порядок испытаний и дисциплин, предусмотренный правилами. Исключения допускаются только в случае увеличенной продолжительности соревнований (2 дня). Каждое упражнение собака должна начинать и заканчивать основной стойкой: животное сидит у ноги проводника. Все упражнения из раздела защитных навыков собака должна заканчивать выполнением команды «Лежать!».

Основная стойка служебной собаки
В течение всего соревнования собака обязана находиться в одном и том же обычном ошейнике. Применять строгий ошейник для испытания запрещается. Пока собака выполняет упражнение, проводник не имеет права ее поощрять. Краткая похвала допустима только по завершении упражнения.
Кроме того, нельзя помогать собаке во время испытаний ни физическим воздействием, ни подачей характерных звуковых сигналов или заметных знаков, ни словами ободрения. За подобное поведение проводника собаке снижается оценка.
Работа по следу
I ступень. Прокладывая след, проводник начинает движение, согласно схеме, от начальной точки, в которой должен постоять около 1 мин, не шаркая ногами и не топчась. Прокладка следа должна осуществляться нормальным шагом без каких-либо движений, усиливающих запах следа. След должен иметь длину 600 м и 2 угла.
Оставляемые на следе предметы должны по своим размерам не превышать обычный бумажник и иметь цвет, контрастирующий с цветом почвы. Пища в качестве оставляемого предмета при этом не используется. За 50 м до 1-го поворота оставляется 1-й предмет, 2-й – в конце следа.
Через 30 мин после прокладки следа проводник надевает на собаку поисковую шлейку и пускает ее по следу. Если животное сразу не взяло след, то возможен повторный пуск, и баллы не вычитаются. Третья попытка собаке не предоставляется.
Когда собака четко берет след, натягивая поводок на всю длину (10 м), проводник имеет право последовать за ней. Он не может отдавать команды собаке во время проработки следа, проводнику разрешается только подбадривать ее. Прорабатывать след на шаге нужно в равномерном темпе.

Собака идет по следу
Судья прервет работу по следу и не засчитает упражнение, если собака начнет отклоняться от следа более чем на 10 м или проводник будет препятствовать такому отклонению, натягивая поводок.
Судья до начала упражнения должен знать, каким образом собака укажет найденный предмет. Обозначение может осуществляться остановкой, посадкой или укладкой. После обнаружения предмета проводник должен высоко его поднять, чтобы показать судье.
II ступень. Схема прокладки следа усложняется: он должен иметь 3 угла, последний из которых составляет 45°. Длина следа – 1000 м. Через 20 мин после прокладки следа его 1-й прямой отрезок пересекается отвлекающим (чужим) следом. Проводник собаки оставляет на следе 2 предмета: 1-й на 2-м прямом участке, 2-й в конце следа.
Собака пускается по следу через 45 мин после его прокладки. Если животное идеально проработало след до острого угла, то оно может получить оценку «удовлетворительно». Собака будет снята с соревнований, если отдалится по отвлекающему следу более чем на 10 м.
Остальные правила поведения собаки и проводника аналогичны правилам I ступени.
III ступень. Степень сложности упражнения увеличивается: след длиной 1500 м прокладывает другой человек, а не проводник.
В схеме следа должно быть 5 углов, последний из которых составляет 45°. Через 45 мин после прокладки следа его 1-й прямой участок пересекается отвлекающим (чужим) следом. Предметы оставляет прокладчик следа: 1-й и 2-й на 2-м и 4-м прямых участках, а 3-й в конце следа.
Собака приступает к выполнению упражнения через час после прокладки следа. Остальные правила аналогичны правилам I и II ступеней.

Каждое упражнение этого раздела должно начинаться строевой (основной) стойкой проводника и собаки, сидящей у его ноги, и так же заканчиваться.
Темперамент, с которым собака будет выполнять упражнения, имеет весомое значение при оценке результатов. Даже при безукоризненном, но вялом исполнении животное не получит максимальной оценки.
Последовательность упражнений, предусмотренная правилами, должна соблюдаться при исполнении в точности. Между упражнениями должны быть паузы, обозначенные в правилах. Если проводник произносит кличку собаки с определенной (побуждающей, поощрительной, укоризненной и т. д.) интонацией, то судья оценивает это как дополнительную команду.
I ступень
1. Ведение на поводке. Во время выполнения этого упражнения проводник может использовать только команду «Рядом!».

Собака выполняет команду «Рядом!»
Проводник отдает команду, и пристегнутая за ошейник собака, находящаяся рядом с проводником в строевой стойке, начинает двигаться вместе с ним.
Около 40 м проводник идет без остановок нормальным шагом, потом поворачивается кругом и идет обратно 1-ю половину расстояния в том же темпе, 2-ю – медленно. Затем, меняя темп движения с нормального на бег, он совершает повороты направо, налево и кругом через левое плечо.
Собака должна все время находиться слева от проводника, не отклоняясь в сторону, не отставая и не забегая вперед. Плечо собаки должно находиться на уровне колена проводника.
Закончив движение в разном темпе, проводник останавливается в строевой стойке. Животное должно быстро сесть без каких-либо действий со стороны проводника. В заключение упражнения проводник должен пройти через группу, состоящую не менее чем из 4 идущих людей, остановившись среди них ненадолго. Собака должна сразу же сесть без дополнительной команды.
Использовать команду во время упражнения проводник может только тогда, когда меняет темп движения.
2. Ведение на поводке и проверка реакции на выстрел. Используется та же команда, что и в предыдущем упражнении.
Пройдя через группу людей, проводник на ходу отстегивает поводок собаки и вешает на себя через левое плечо. Затем он возвращается в группу, ненадолго останавливаясь в центре нее. Собака должна в этот момент самостоятельно сесть.
Покинув группу, проводник принимает строевую стойку и повторяет предыдущее упражнение, но животное должно двигаться рядом с ним без поводка.
В момент прохождения выступающей пары через группу дважды производится выстрел на расстоянии 25 м от собаки. Она должна остаться спокойной и никак не отреагировать. Любые проявления страха являются поводом для отстранения ее от дальнейшего участия в соревновании. Если собака выкажет агрессивность, но не выйдет из подчинения проводнику, то сможет продолжить упражнение, но оценка будет снижена.
3. Посадка из движения. Проводник использует команду «Сидеть!»
Собака без поводка движется рядом с проводником, идущим в нормальном темпе по прямой. Пройдя 10 м, он должен 1 раз подать команду «Сидеть!», продолжая движение и не оборачиваясь. Собаке следует сразу же сесть и остаться неподвижной. Проводник останавливается и поворачивается к собаке, только когда пройдет еще 20 м.
Вернуться к собаке он может только по разрешению судьи. Проводник должен обежать вокруг собаки и принять исходную стойку.
4. Укладка и подход. Используются команды «Лежать!», «Ко мне!», «Рядом!».
Проводник и собака без поводка, находящаяся рядом с ним, движутся нормальным шагом по прямой. Пройдя 10 м, не останавливаясь и не сбавляя темпа движения, проводник 1 раз командует: «Лежать!». Животное должно тут же подчиниться. Остановиться и повернуться к собаке проводник может, только пройдя не менее 30 м.
Остановившись проводник лает собаке команду «Ко мне!» по указанию судьи, и она сразу же должна подбежать к нему быстрым галопом и сесть перед ним. Затем проводник командует: «Рядом!», и собака должна сесть слева от него.
5. Апортировка предмета весом 1 кг на ровной площадке. Проводник пользуется командами «Апорт!», «Дай!», «Рядом!». Проводник бросает по прямой предмет на расстояние около 8 м и командует сидящей рядом без поводка собаке: «Апорт!». Животное должно броситься вперед, принести предмет проводнику кратчайшим путем и сесть перед ним.
...
Аппортировочные предметы могут иметь любую форму. На соревнованиях желательно использовать небольшие мячи или специальные поноски-палки, которые сделаны из литой резины.
Подав команду «Дай!», проводник забирает предмет у собаки и командует: «Рядом!». Она должна сразу же сесть слева от проводника.
6. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 м и шириной 1,5 м. Используются команды «Барьер!», «Апорт!», «Дай!», «Рядом!».
Собака сидит у левой ноги проводника, стоящего на установленном расстоянии от барьера. Он бросает предмет через барьер и подает команды «Барьер!», «Апорт!». Животное должно безопорным прыжком преодолеть препятствие, схватить предмет и, самостоятельно взяв барьер, возвратиться к проводнику и сесть перед ним.
Проводник, скомандовав «Дай!», забирает предмет, подает команду «Рядом!», и собака садится слева от него.
7. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей. Проводник использует команду «Лежать!».
Собака укладывается по команде «Лежать!» на указанное судьей место из движения рядом с проводником, который продолжает идти. Он должен, не оглядываясь, отойти не менее чем на 30 м и, оставаясь на виду у животного, остановиться и стоять спиной к нему.
В это же время другая собака начинает такое же упражнение. Забрать свою собаку проводник может только с разрешения судьи.
II ступень. Упражнения этой группы усложняются, и от собаки требуется гораздо больше выдержки.
1. Ведение без поводка и проверка реакции на выстрел. Проводник может использовать только команду «Рядом!».
Упражнение отличается от 2-го упражнения I ступени только тем, что начинается со строевой стойки, когда собака находится рядом с проводником без поводка, и тем, что расстояние движения увеличивается в 2 раза.
2. Посадка из движения нормальным темпом. Используется команда « Сидеть!».
В отличие от 3-го упражнения I ступени это упражнение не требует вмешательства судьи, а проводник проходит с собакой и без нее в 2 раза большее расстояние.
3. Остановка из движения нормальным темпом. Используются команды «Стоять!», «Ко мне!», «Рядом!».
Собака без поводка идет рядом с проводником, а затем по его команде «Стоять!» должна остановиться. Проводник продолжает движение, не оглядываясь, не останавливаясь и не меняя темпа, еще 30 м. Остановившись, проводник поворачивается к животному и через 1-2 мин командует: «Ко мне!». Собака должна быстро подбежать и сесть вплотную к нему. Услышав команду «Рядом!», поданную проводником, собака должна быстро сесть слева от него.
4. Укладка и подход. Проводник использует команды «Лежать!», «Рядом!».
Упражнение отличается от 4-го упражнения I ступени тем, что укладка собаки производится из движения бегом, а проводник удаляется от нее на 50 м.
5. Апортировка предмета весом 1 кг на ровной площадке. Это упражнение полностью идентично 5-му упражнению I ступени.
6. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 м и шириной 1,5 м. Упражнение выполняется аналогично 6-му упражнению I ступени.
7. Апортировка предмета весом 650 г с перелезанием через наклонное препятствие высотой 1,8 м и шириной 1,5 м. Используются команды «Барьер!», «Апорт!», «Дай!».
Собака сидит без поводка у левой ноги проводника, стоящего на подходящем расстоянии от наклонного барьера. После того как проводник перебросит предмет через препятствие и даст команды «Барьер!» и «Апорт!», собака должна перебраться через барьер, быстро взять предмет, самостоятельно перелезть обратно и сесть перед проводником вплотную к нему.
Скомандовав: «Дай!», проводник берет предмет у животного. Дать команду «Апорт!» он должен до того, как собака коснется земли, спрыгнув с препятствия.
8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей. Упражнение отличается от 7-го упражнения I ступени тем, что проводник уходит от собаки на 50 м.
III ступень. Собака, претендующая на успешное прохождение этих испытаний, должна показать безоговорочное подчинение проводнику и энтузиазм при выполнении упражнений.
1. Ведение без поводка и проверка реакции на выстрел. Упражнение проводится аналогично 1-му упражнению II ступени, но повороты выполняются дважды.
2. Посадка из движения бегом. В отличие от упражнения II ступени это упражнение выполняется на бегу.
3. Остановка из движения бегом. Упражнение выполняется так же, как и во II ступени, но на бегу.
4. Апортировка предмета весом 650 г с безопорным прыжком через препятствие высотой 1 м и шириной 1,5 м.
Правила выполнения аналогичны II ступени.
5. Апортировка предмета весом 650 г с перелезанием через наклонное препятствие высотой 1,8 м и шириной 1,5 м.
Правила такие же, как и во II ступени.
6. Высылание вперед с укладкой. Используются команды «Вперед!», «Лежать!».
Собака без поводка идет рядом с проводником, и он с места, указанного судьей, командует ей: «Вперед!». Сам проводник сразу же после команды останавливается.
Собака должна быстрым галопом пробежать не менее 50 м, после чего проводник отдает ей команду: «Лежать!» и убегает из ее поля зрения.
7. Подход. Используются команды «Ко мне!», «Рядом!».
Проводник по сигналу судьи возвращается в поле зрения животного через 30 с, Он дает одну команду: «Ко мне!», по которой собака должна сразу же подбежать и сесть к нему вплотную. По команде «Рядом!» ей следует быстро сесть слева от проводника.
8. Укладка с выдержкой при наличии отвлекающих раздражителей. Упражнение выполняется по тем же правилам, что и во II ступени, но проводник удаляется от собаки на 50 м.

Перед началом этого испытания проводник сообщает судье о готовности собаки, взяв ее на поводок. В своем докладе проводник должен упомянуть, за какую руку кусает его животное. Если собака станет кусать помощника не за рукав и не подчинится проводнику, то будет снята с соревнования.
Помощник должен держать защитный рукав таким образом, чтобы плечо располагалось под острым углом к корпусу, а предплечье было под углом прижато к груди.
В течение всего испытания собаке нужно внимательно следить за помощником даже после прекращения хватки.
После выполнения упражнения животное должно сидеть рядом с проводником без поводка.
I ступень
1. Поиск помощника. Используется команда «Ищи!».
На участке для испытаний устанавливают б укрытий, дистанция между которыми по ширине участка не должна быть меньше 50 м, а по длине – меньше 20 м.
Упражнение начинается с того, что проводник с собакой двигаются между укрытиями по воображаемой средней линии участка. После того как проводник скомандует: «Ищи!», собака должна начать обыскивать полигон, обегая при этом каждое укрытие. Проводник не может отходить от средней линии, но имеет право направлять животное жестами и повторять команду, посылая его к следующему укрытию.
Собаку нельзя останавливать и возвращать, когда она находится на максимальном удалении от проводника. В одном из последних укрытий прячется помощник. В тот момент, когда животное подбежит к этому укрытию, проводник должен молча остановиться на расстоянии 25 м от него.
2. Обозначение и облаивание. Проводник использует команды «Ко мне!», «Лежать!».
Примерно через 5 с после того как собака нашла помощника, она должна начать его облаивать и делать это достаточно долго, не отходя дальше чем на 5 м. Однако наскакивать на помощника и кусать его собаке не следует ни в коем случае. Она должна оставаться на месте, не выпуская помощника из поля зрения.
Примерно через 15 с судья дает проводнику знак, чтобы тот подошел к помощнику на расстояние 3 шагов и отозвал собаку командой «Ко мне!», а затем приказал ей: «Лежать!».
3. Обыск и конвоирование. Далее собака должна внимательно следить за тем, как проводник будет обыскивать вызванного из укрытия помощника. Потом он отходит за спину помощнику примерно на 3 м и, подозвав собаку, конвоирует его к судье.
Конвоирование должно происходить на расстоянии 30 м по прямой. Животное должно вести себя во время конвоирования так же, как во время выполнения упражнения «Ведение без поводка».
Упражнение не будет засчитано, если собака помешает проводнику делать обыск или укусит помощника во время выхода из укрытия или во время конвоирования.
4. Задержание убегающего. Используются команды «Фу!» и «Лежать!».
К моменту завершения дистанции конвоирования появляется другой помощник, привлекает к себе внимание собаки на некоторое время и убегает. Когда расстояние между ним и животным достигнет примерно 40 м, проводник должен пустить вслед помощнику собаку. По условиям требуется, чтобы она настигла помощника и остановила его крепкой хваткой за плечо.
По знаку судьи помощнику надо остановиться, а собака в тот же момент должна отпустить его без всяких команд. Если животное этого не сделало, то проводник может скомандовать ему: «Фу!» с того места, откуда начал движение помощник. При выполнении собакой этой команды баллы не снижаются.
Через 15 с по указанию судьи проводник подходит к помощнику примерно на 3 м и командует собаке: «Лежать!».
5. Конвоирование сбоку. Закончив предыдущее упражнение, проводник с собакой встают справа от помощника и конвоируют его до места, обозначенного судьей. Животное, идущее без поводка, должно вести себя спокойно, без проявления агрессии и не мешать конвоированию.
6. Нападение на помощника. После завершения конвоирования проводник останавливается, удерживая собаку за ошейник. В это время помощник начинает удаляться и, отойдя примерно на 5 м, совершает нападение на проводника. Животному следует остановить помощника жесткой хваткой за плечо. До этого момента он должен ударить собаку хлыстом.
Упражнение считается невыполненным, если помощник сумеет отбиться от собаки. Если же она смогла его схватить, то помощник сразу же должен остановиться. Животное после этого прекращает хватку либо самостоятельно, либо по команде «Фу!».
II ступень
1. Поиск помощника. Упражнение выполняется по тем же самым правилам, что и на I ступени.
2. Обозначение и облаивание. Правила выполнения совпадают с I ступенью, но собака остается с помощником в течение 20 с.
3. Обыск помощника и его побег. Используется команда «Фу!».
Собака внимательно наблюдает за обыском помощника, и когда проводник заходит в укрытие, чтобы оставить там найденные у помощника предметы, а тот пытается убежать, она должна самостоятельно остановить его крепкой хваткой за плечо.
Если собака не отпустит помощника после прекращения его попыток к бегству, то проводник может из укрытия подать ей команду «Фу!». Это не повлияет на оценку.
4. Конвоирование. Затем помощник конвоируется к судье по прямой на расстояние 30 м. Проводник с собакой должны держаться за спиной помощника. Животному следует вести себя сдержанно, так же как и при выполнении упражнения «Ведение без поводка».
5. Задержание убегающего. Это упражнение проводится по тем же правилам, что и на I ступени.
6. Конвоирование сбоку. Правила выполнения такие же, как для I ступени.
7. Проверка смелости. Используется команда «Лежать!».
В исходном пункте, указанном судьей, находится проводник с собакой. Помощник выходит из укрытия, расположенного в 40 м от них, привлекает внимание животного определенными кратковременными действиями и бежит. Проводник сразу же спускает на него собаку.
Помощник разворачивается, пробежав примерно 5 м, и бежит навстречу собаке, держа защитный рукав перед грудью. Когда расстояние между животным и помощником сократится до 10 м, он имитирует нападение, взмахивая хлыстом, но ударов собаке не наносит. Она должна остановить его нападение прочной хваткой. В тот момент когда собака схватит помощника, он должен ударить ее хлыстом.
По сигналу судьи помощник прекращает сопротивление и встает спокойно, а собака должна его отпустить без команды проводника. Через 20 с судья дает сигнал, и проводник, приблизившись к помощнику на 3 м, останавливается и командует «Лежать!». Допустимо прекращение хватки по команде «Фу!».
III ступень
1. Поиск помощника. Правила выполнения такие же, как и для II ступени.
2. Обозначение и облаивание. Условия выполнения такие же, как и для II ступени, но собака остается рядом с помощником 30 с.
3. Обыск помощника и его побег. Правила выполнения упражнения такие же, как и для II ступени.
4. Конвоирование. Условия упражнения такие же, как и для II ступени.
5. Задержание убегающего. Правила выполнения такие же, как и для II ступени, но собака посылается за помощником, когда он удалится на 70 м. Собака должна оставаться около него 30 с.
6. Конвоирование сбоку. Правила выполнения такие же, как и для II ступени.
7. Проверка смелости. Используется команда «Лежать!». Правила выполнения такие же, как и для II ступени, но помощник появляется на расстоянии 70 м, проводит фронтальную атаку на собаку и наносит ей по одному удару хлыстом до и после хватки. Собака должна оставаться с ним 30 с до подхода проводника.
В этом испытании на первое место выходит умение собаки работать по следу. Упражнения этой группы сложнее, чем в соревнованиях для защитной собаки.

Следовая работа

I ступень. След длиной 1500 м прокладывается не проводником. В схеме следа должно быть 7 углов, последний из которых составляет 45°. Через 45 мин после прокладки следа 3 его прямых участка пересекаются отвлекающим (чужим) следом.
Предметы оставляет прокладчик следа: 1, 2, и 3-й – на 2-м, 4-м и б-м прямых участках, а 4-й – в конце следа.
Собака приступает к выполнению упражнения через 90 мин после прокладки следа. Остальные правила совпадают с правилами для испытания защитной собаки.
II ступень. В испытании используется чужой след длиной 2000 м, имеющий 10 углов (последний угол – 45°). Четыре прямых отрезка следа пересекаются через 60 мин отвлекающим следом. Прокладчик следа оставляет 5 принадлежащих ему предметов: 4 на прямых участках и последний в конце следа.
Собака пускается по следу через 120 мин после его прокладки. Остальные условия выполнения такие же, как для испытания защитной собаки на II ступени.
III ступень. В упражнении используется чужой след длиной 3000 м с 16 углами, 4-й из которых составляет 45°. Восемь его прямых участков пересекаются другим чужим (отвлекающим) следом через 90 мин после прокладки.
Прокладчик оставляет б принадлежащих ему предметов, 2-й из которых должен быть деревянным, а 5-й металлическим. Предметы оставляются на 2, 4, 9, 13 и 15-м прямых участках. Последний предмет оставляется в конце следа.
Собака пускается по следу через 180 мин после его прокладки. Остальные условия выполнения такие же, как и для испытания защитной собаки III ступени.
Дисциплина
Упражнения этой группы аналогичны упражнениям для испытания защитной собаки, за исключением пятого упражнения для I ступени: собака должна преодолеть препятствие безопорным прыжком по команде «Барьер!», а проводник – обходит его.

1. Обход местности. Используется команда «Рядом!».
Собака без поводка идет рядом с проводником в направлении, указанном судьей, по участку с укрытиями, в одном из которых находится помощник. Животное не должно лаять и оставлять проводника, когда помощник появится из укрытия.
Упражнение не оценивается, если собаку приходится удерживать за ошейник.
2. Нападение на проводника. Используется команда «Фу!».
Когда расстояние между собакой с проводником и укрытием помощника сокращается до 4 м, он делает попытку напасть на проводника. Животное должно крепкой хваткой пресечь нападение. До захвата оно получает удар гибкой палкой.
Помощник должен остановиться, когда собака его схватит. После этого она должна отпустить его самостоятельно или по команде «Фу!».
Упражнение считается невыполненным, если помощнику удалось прорваться к проводнику.
3. Задержание убегающего. Используются команды «Фу!» и «Лежать!».
Упражнение проводится сразу после окончания предыдущего по правилам, аналогичным для испытаний защитной собаки.
4. Обыск и конвоирование. Используются команды «Ко мне!» и «Лежать!».
После окончания предыдущего упражнения проводник подходит к помощнику на расстояние 3 м, подзывает собаку командой «Ко мне!», затем укладывает ее по команде «Лежать!» и обыскивает помощника.
Остальные правила исполнения упражнения такие же, как и для испытаний защитной собаки.
Упражнения для II и III ступеней аналогичны упражнениям для собак тех же категорий.

Положения специального тестирования собак охотничьих пород

Во время тестирования охотничьей собаки выявляются и оцениваются такие качества животных, как чутье, потяжка и подводка, быстрота, настойчивость и правильность поиска, стиль хода, умение подать дичь, послушание.
Чутье – способность собаки отыскивать добычу по запаху с помощью обоняния.
Правильность поиска – способ челнока впереди охотника с удалением вправо и влево до 30 м.
Быстрота поиска – скорость и легкость хода собаки.
Подводка – переход собаки на более быстрые движения по направлению к добыче.

Такса на тестировании
Потяжка – замедление хода собаки в тот момент, когда она учуяла потенциальную добычу.
Стиль хода – энергичность, красота хода и поиска.
Подача убитой дичи: умение это расценивается как один из самых важных элементов в работе охотничьей собаки.
Настойчивость и послушание – безотказное, четкое и быстрое выполнение команд и сигналов охотника.
Для выявления отношения собаки к выстрелу охотник должен произвести 1-й выстрел холостым патроном, а 2-м выстрелом уже подстрелить птицу.
После оценки поиска собакой птицы собаку обязательно испытывают на подачу, используя для этой цели свежеубитую птицу. Собака испытывается на подачу дичи с суши и с воды.
Более подробное описание методов тестирования охотничьих собак можно получить, обратившись в клуб собаководства, который специализируется именно на охотничьих породах собак.

Особенности тестирования собак декоративных пород

Декоративные собаки, как правило, представлены животными небольших размеров, но при этом они великолепно смотрятся на выставочном ринге.
Нет необходимости говорить о том, что выставочная собака должна спокойно относиться к поводкам и ошейникам. Выставочный поводок-ринговка должен быть сделан из шелковистого шнура, предпочтительно черного цвета. Тонкие круглые поводки, врезаясь в шею, причиняют некоторым собакам беспокойство, для них можно приобрести специальную ринговку с широкой основой в области горла.
Стандарт и туалетаж определяют общий облик декоративной собаки на выставочном ринге.
Что касается хендлера, его одежда не должна быть яркой и слишком блестящей, чтобы не конкурировать с блеском шерсти собаки. Также не стоит использовать слишком светлые тона, особенно если вы выставляете еще молодую собаку или шерсть вашего питомца излишне темного цвета. Ни в коем случае нельзя выходить на ринг на высоких острых каблуках.

Болонка на выставке
Подставка, на которой принято выставлять небольших декоративных собак, всегда должна быть накрыта красивой попоной.
Приезжать на выставку принято не менее чем за час до начала ринга. Пройдите с собакой ветеринарный контроль, затем регистрацию и получите каталог и свой номер. Убедитесь, что нет регистрационных ошибок и направляйтесь к своему рингу. Обязательно возьмите с собой легкий раскладной стол и стул, необходимую косметику, щетку и расческу, запасные резинки и бантики, миску для воды, бумажные салфетки и полотенце. Расположившись около своего ринга, поставьте собаку на стол и тщательно расчешите.
Когда ассистент объявит ваш класс, выходите в ринг и встаньте согласно порядковому номеру. Поставьте собаку в красивую эффектную стойку с поднятой головой так, чтобы это подчеркивало красоту шеи и горделивость осанки.
При этом задние лапы слегка оттянуты назад, спина идеально прямая. Передние ноги не должны уходить под тело или вперед, они располагаются прямо, как бы продолжая линию высоко поставленной шеи. Не забудьте взять в ринг щетку для шерсти. Причешите собаку.
Мануальный контроль проводится на столе. По приглашению эксперта направляйтесь к нему и поставьте собаку на стол в выставочную стойку.
Собака должна позволить хендлеру осмотреть зубы и прикус, дать эксперту ощупать все тело, голову, конечности, а у кобелей – семенники. Опытный эксперт обязательно оценит качество шерстного покрова, используя щетку. Собака при этом должна сохранять спокойствие и доброжелательность. При описании в течение нескольких минут собака стоит неподвижно в характерной выставочной позе.
На ринге животное должно уметь двигаться прямолинейно, не дергая поводок, не играя с хозяином и не путаясь у него под ногами. Собака не должна лаять и тем более проявлять агрессивность. В это время эксперт оценивает характер движений, манеру нести голову, держать линию верха, согласованность движений конечностей, положение хвоста и др.
Во время движения по кругу без колебаний обходите того, кто тормозит и нарушает ритм движения или просто остановился. Будьте очень внимательны и никогда не позволяйте себе наступать на лапы своей собаки или собаки конкурентов.
Все сертификатные выставки в системе РКФ проводятся по предварительной записи с выпуском полного каталога всех участников, публикацией порядка проведения шоу и присуждения титулов, а также именами экспертов.
Новичку лучше сначала выставить собаку в своем клубе, так как здесь больше возможностей для тренинга. Периодически в клубе устраивают выводку молодняка, где можно сравнить щенят, получить квалифицированную помощь.
Также новичкам можно посоветовать обратиться к профессиональным хендлерам или самим пройти обучение на специальных курсах. Там вы сможете не только обучить свою молодую собаку работе на ринге, но и освоить азы хендлерского мастерства.